Day 10 - Ñau (Não)

We get up early thinking it would be a good idea to cross two borders in one day. Our goal: getting to Maputo, Mozambique's capital city, by tonight. The route is about 300km long, but we know that two border crossings can be a whole world.

We ride the 20km to the border of Swaziland, on road scattered with holes, through forests and forests of...well, that very tall tree with a thin trunk that grow perfectly straight, you know which I mean, right? Well I don't. I've realised that I am completly useless when it comes to vegetation and I could not name a tree if it wasn't a pine tree. As I was saying, forests all the way to the border.

Getting into Swaziland turns out to be super easy, the paperwork takes a minute and people are nice and helpful. Have a nice stay in Swaziland! So here we come.

Swaziland, for us, has been three things:

First. Another example of how prejudice is worth crap and how it vanishes whenever you travel. You read the Wikipedia, Wilitravel and wikiwhatwhat and think you are going to find a shitty country, nothing but orfan youngsters with AIDS walking along the road begging, (what am I saying road! I meant dirt path) and that's that.

Reality hits us on the face with a relatively clean country, with perfectly well paved roads with a bunch of modern cars riding on them. People are busy going places and yes, they make a living mostly out of agriculture but noone looks idle. Not even one person on our way has been just sitting there looking at the world go by.

We ride across the city of Manzini which turns out to be a bustling urban area with markets, department stores western style, giant screens and even a friggin' highway crammed with cars. Hold on, weren´t they dying of hunger here? Either cars are REALLY cheap here, or this people live with more than a dollar a day.

Second. Swaziland is a dull country. During our route through it we looked for something to take pictures of, somewhere to stop and look around. But there wasn't anything particularly interesting.

Third and most important, twice during our time in Swaziland we came across... the Google Street View car! Mom, I'm gonna be famous! We have (more or less) exactly the coordinates were we saw them, let's see if we made it in the picture :)

And thus, driving 80 really boring final kilometers in a prefect straight line through sugar plantations, we finally got to the border of Mozambique.

Borders are great places to learn stuff. For example, when you go across "nobody's land" and you get to Mozambique and two men come and ask you for your paperwork "to speed things up", be suspicious. They try to catch you off guard so that you don't realize what's going on. You get there and you give them stuff, they give you stuff and that's it, we're ready.

Oh, by the way, you need to get insurance. That'll be 200 rand.

No, dude, I don't need and insurance, I already have one.

Oh, ok. But you have to give us 200 rand to pay for the forms we gave you that will allow you to ride the bike anywhere in Mozambique.

What? Let me see, I already paid for my visa and I've not been asked for any other money.

Sure, that's because I did the paperwork for you and that is 200 rand.

Mmmm I don't believe you. Hold on, I'll bring the officer and he'll explain it to you.

The officer on-duty excuses himself saying his English is too poor (of course) and he does not understand what you are saying. But they weren't counting on my Portuñol! (Portugués + Español = Portuñol) In a terrible Portuguese I ask the officer if the form has a price and I tell him those guys are trying to get 200 rans out of me. The officer sort of smiles on the side of his mouth, looks at them like saying "sorry dude" and lets me know we owe nothing and we can go. Wooohooo my Portuñol has been useful!

We go through the last barrier, we are finally in Mozambique. And right away you can see you are now in a different country.

Mozambique is (finally) something that resembles Africa. Or what we were expecting to see  in Africa. Buildings on the side of the road are half torn down, everything looks old and like it's been through decades of conflicts. The border is overflowing with drunk and crazy ex-soldiers and busybodies. The landscape is completely different and gets a red tinge to it.

You can see right away that cars are way older and rundown. Except those, and here comes the irony, with a Swaziland license plate.

We soon get to Maputo. Huge city with and huge traffic problem, and going over those 3 last kilometers takes almost an hour. And then right there, on the corner of Salvador Allende and Mao Tse Tung, we fin Backpackers' Fátima, recommended everywhere but with pay Internet. And packed with Spaniards, by the way. It looks like findig a decent Internet access is gonna be hard, so for the time being you'll have to live with deferred-published stories.

Mozambique awaits, long, all the way to the north. We'll go over the coast to Beira before we head back inland to Malawi.

Bon día!

Día 10 - Ñau (Não)

Nos levantamos pronto pensando que seria una buena idea para cruzar dos fronteras en un mismo día. Objetivo: llegar a Maputo, capital de Mozambique esta noche. La ruta nos marca unos 300 y poco kilómetros, pero ya sabemos que con dos fronteras puede ser un mundo.
Recorremos los 20km que nos separan de Swaziland por una carretera sembrada de boquetes atravesando más y más bosques de... Bueno, de esos árboles muy altos con troncos delgados y perfectamente rectos... ¿sabes cuáles digo? Yo tampoco. He descubierto que soy un inculto total en cuanto a vegetación y no sabría nombrar más árbol que un pino. Bueno pues eso, bosques hasta la frontera.
Entrar en Swaziland es super fácil, los tramites apenas duran un suspiro y la gente es super agradable y te ayudan. ¡Tenga una buena estancia en Swaziland! Y ala, allá que vamos.
Swaziland nos ha dado para tres cosas:
La primera, ha sido otro más de esos ejemplos de cómo los prejuicios no valen una mierda y se desvanecen en cuanto viajas. Uno lee los Wikipedia, Wikitravel y wikileches y piensa que se va a encontrar un país echo una mierda, con nada de nada excepto jóvenes huérfanos sidosos pidiendo limosna por la carretera, qué digo, el camino, y ya.
La realidad nos pone ante las narices un país relativamente limpio, con carreteras perfectamente decentes, con un montón de coches modernos rodando por ellas... La gente parece ocupada en ir de un sitio a otro y, sí, se dedicarán mayormente a la agricultura, pero parece que tienen dedicación. Ni una sola persona en nuestro camino está tirada viendo el mundo pasar.
Atravesamos la ciudad de Manzini que resulta ser una gran urbe con mogollón de actividad, mercados, centros comerciales al más puro estilo occidental, pantallas gigantes en plazas y una jodida autopista petada de tráfico. Pero bueno, ¿aquí no se estaban muriendo todos de hambre? O estos coches son MUY baratos, o esta gente tiene más de un dólar al día.
La segunda, Swaziland es un país anodino. Durante nuestro periplo por él buscamos algún sitio decente para parar, algo que mereciese la pena retratar en fotos. Pero lo cierto es que no había nada particularmente interesante.
La tercera y más importante, dos veces durante nuestro viaje nos cruzamos con... ¡el coche de Google Street View! ¡Yuju! ¡Mamá, voy a ser famoso! Tenemos (más o menos) localizadas las coordenadas de dónde nos cruzamos con él, habrá que ver si nos han sacado :)
Y así, atravesando 80 aburridísimos últimos kilómetros en perfecta línea recta por plantaciones de azúcar, llegamos por fin, a medio día, a la frontera con Mozambique.
Las fronteras son un sitio estupendo para aprender cosas. Por ejemplo, cuando cruzas la tierra de nadie y llegas a Mozambique, y dos tipos te meten prisa y te piden tus papeles para agilizar, sospecha. Te intentan pillar a contrapié, que no te de tiempo a darte cuenta de qué está pasando. Llegas, pin, pan, dame, toma, yeah, tamos.
Oh, por cierto, necesitas comprar un seguro. Son 200 rand. No, tronco, no necesito seguro, ya tengo uno. Oh bueno vale. Pero nos tienes que pagar 200 rand por los formularios esos que te van a permitir circular por cualquier sitio en Mozambique. ¿Cómo? Vamos a ver, ya he pagado la visa, y en ningún sitio me han pedido un pavo más. Ya, claro, pero eso es porque yo he hecho el papelillo blanco por ti y son 200 rand. Mmmm no me lo creo. Espera, espera, que te traigo al oficial que te lo explica.
El oficial de turno, por supuesto, dice que sintiéndolo mucho su inglés es caca y no entiende lo que dices. Pero ¡no contaban con mi astusia! Ni con mi Portuñol. En portugués guarro le pregunto al oficial que si el papel tiene precio y le explico que estos tipos me quieren robar 200 rand. El oficial pone una medio sonrisa de lado, les mira con cara de lo siento chicos y me dice que efectivamente no debemos nada y podemos irnos. ¡Olé olé, mi portuñol ha servido de algo!
Pasamos finalmente la última barrera, estamos en Mozambique. Y en seguida ves que has cambiado a otro país.
Mozambique es por fin algo parecido a África. O a lo que esperábamos de ella.  Los edificios que rodean la carretera están medio derruidos, todo parece viejo y afectado por décadas de conflictos. La frontera esta repleta de ex soldados locos y borrachos, y buscavidas. El paisaje cambia totalmente y toma un color rojizo.
En seguida ves que los coches aquí son mucho más viejos y están destartalados, a excepción de aquellos con matrícula, ironía, de Swaziland.
Pronto llegamos a Maputo, ciudad inmensa con un inmenso problema de tráfico, y recorrer los últimos 3 kilómetros nos lleva casi una hora. Pero por fin entramos a la ciudad cuyas calles llevan todas nombres de dirigentes comunistas. Y allí en la esquina de Salvador Allende con Mao Tse Tung, encontramos el backpackers Fátima, recomendado en todas las guías, pero con Internet de pago. Y petado de españoles, por cierto. Parece que nos va a costar encontrar acceso a Internet decente. Por el momento tendrás que vivir con las historias en diferido.
Mozambique nos espera, largo, hacia el norte. Seguiremos la costa hasta Beira antes de volver al interior hacia Malawi.
Bon día!

Day 9 - Long way to the East

After our great adventure through Lesotho, it seems everything is tasteless and South Africa appears now as an old, known and almost boring place.

We find the landscapes in the Golden Gate natural park hardly noteworthy. It was actually yesterday that we rode through it (but it didn't fit in last night's post and it is really a wonderful place that would be worth a visit just by itself. 25km of road that goes through a natural park almost stealthily and humblily; a natural park which seems to be kept away from human touch, with its dreamily flowing rivers and mountains packed with grottos that is looks almost like a piece of gruyere cheese, endless prairies on which packs of antelopes, horses (and hundreds of animals we cannot tell apart due to distance and the upcoming night that was turning the light off) take a walk carelessly.

The day after, on the other side, we were faced with the disapointment that was Royal Natal national park which turned out to be a fantastic campsite for unstoppable but with really nothing worth mentioning for the driving-through biker. All that time lost in seeing...nothing we set ourselves to get to the East as fast as we could setting our goal on getting as close as we could to the border of Swaziland. More than 400km on a straight line going through vast meadows scattered with farms, grazing and a few historical sites that hosted who knows which battles (well, actually, I do, the second Boer war, where the Dutch fought the British).

Hitting the gas as much as we could, letting the bikes enjoy the speed trip the mountains had denied them for the last three days,  we got closer and closer to the border. We got there late, almost at night, but safely, towards our last South African destination for a the time being Piet Retief, a shithole located a short 40km away from the land of the mad king.

Tomorrow we will leave for Swaziland, minute country ruled by an odd king that gives himself private jets and 356 Mercedes Benz cars for his birthday; that has more than 17 wives and chooses the arbitrary death of whoever pisses him off, but still keeps the unswerving loyalty of his subjects. Subjects that make it through the day with less than 1,25 dollars a day, fighting the plague that AIDS's has become, affecting more than 50% of the population still in age of having children and whose life expectancy is 47 years.

We will cross the country of the mad king, if the state of the road allows so, in a single day, to get to the capital of Mozambique, Maputo, beginning our way to the north.

Until then, we'll just get another stamp on our passport tomorrow. Still 7 to go. Will you miss it?

Día 9 - El largo camino al Este

Después de nuestra gran aventura por Lesotho parece que todo nos sabe a poco, y Sudáfrica se nos antoja ahora un lugar viejo, conocido y casi aburrido.

Apenas nos parece reseñable el parque natural Golden Gate, que de hecho cruzamos ayer al salir del país de las montañas (pero que no cabía en el post de ayer) aunque en si mismo es una maravilla digna de visitar. 25 kilómetros de carretera atravesando sigilosa y humilde un parque natural donde el mundo parece conservarse perfecto a salvo de la mano del hombre, con ríos de ensueño, montañas cortadas repletas de grutas cual queso de gruyere, y praderas eternas por las que se pasean ajenas a la evolución manadas de antílopes, caballos y cientos de animales irreconocibles en la distancia y la noche que se cernía sobre nosotros.

El día después, en cambio, nos deparó el chasco del parque de Royal Natal que resultó ser un camping envidiable para trekkers incombustibles, pero de escaso o nulo interés para el viajero en moto ocasional. Perdido el tiempo en ver nada nos dispusimos a poner la directa rumbo al Este, con el difícil objetivo de llegar lo más cerca posible a la frontera de Swaziland. Más de 400km en línea prácticamente recta atravesando llanuras inconmensurables repletas de granjas, pastos, y algún que otro sitio histórico de sangrientas batallas, vaya usted a saber de qué guerras (lo sé, de hecho: la segunda guerra de los Boer, entre los ingleses y los holandeses).

Dando a las motos toda la zapatilla que las montañas denegaron por tres larguísimos días fuimos acercando a un ritmo vertiginoso la deseada frontera. Llegamos tarde, casi de noche, pero a salvo, a nuestro último destino sudafricano por un tiempo: Piet Retief, agujero de mala muerte a escasos 40km de las tierras del rey loco.

Mañana saldremos hacia Swaziland, minúsculo país regentado por un curioso rey que se regala a si mismo jets privados y colecciones de 356 mercedes por su cumpleaños, que se agencia más de 17 mujeres y que decide la muerte al azar de quien le toca los cojones, pero aún así mantiene la lealtad inquebrantable de un pueblo que sobrevive a duras penas con el equivalente a 1,25 dólares al día, luchando con la plaga del sida que afecta a más de la mitad de la población en edad de tener hijos, y que apenas llega a 47 años de esperanza media de vida.

Cruzaremos el país del rey loco, si las condiciones de la carretera lo permiten, en un solo día para llegar a la capital de Mozambique, Maputo, inicio del camino al norte.

Pero hasta entonces, mañana pondremos otra estampa en nuestros pasaportes. Aún quedarán 7 más. ¿Te lo vas a perder?

Day 7 - Learning Lessons

I will keep this entry short because I am completely exhausted.

We are enjoying Lesotho so much that we have decided to take advantage of our three day visa and leave the main roads to visit the Highlands, i.e. the mountains. It's ironic to talk about "Highlands" when the lowest point in this country is 1600m high. No joke.

So we venture along the A3 which, acording to the GPS is a gravel road but in real life is a beautifully paved road that could have been put down yesterday. We ascend for about 80km without even one straight stretch, but also no signs of gravel, that is an invitation to enjoy each turn on the bike. The sights are amazing but you soon forget about it because the road is just so, so, so much fun, and it never ends, and you get lose yourself in this waltz with the bike: left and right and left and right...

Any bikers' dream. We see maybe one car pass every half an hour and there's always enough visibility to be warned and get ready so you're not taken by surprise. The plan is to get to Mokhlotong (yes, that's the actual name of the place), which is the only city in the Highlands, sleep over there and tomorrow maybe see if we can cross the border at the Suni border crossing. The road here is signaled as "4x4" only, although speaking to some locals they tell us with these bikes it is perfectly doable. After having listened to so much bullshit about Lesotho, you really don't know what to believe.

About 90km from Mkhlotong the road loses the asphalt and the gravel starts. Oh well, we can do this in a couple of hours, no doubt, which would make it 4:30pm at destination. Viable. But each kilometer we overcome the road gets worse and worse. From gravel to stones, rocks, wheel tracks and occasionally, mud. It's unbelievably hard to go on at this point. But theres nothing here, and it keeps on looking like it's going to get better.

Riding accross wheel tracks is an act of faith. You've got to blindly trust the bike, press the gas firmly but carefully and never, never hesitate. If you hesitate and you stop, you will fall. On a slope, I am following Mauro, he takes the wrong side of the road and half way through our way up he thinks it twice. He crosses a wheel track almost parallel to the slope and due to the time it took him to think that over, the distance between us is too small and I have no space left to be able to hit the gas. I gear down, run out of inertia and stop. My foot feels for the floor in vain and as if it were in slow motion the bike leans on the side down to the point of no return. I get tense, don't reach out with your arm, don't reach out with your arm...

I get to the ground. I'm covered in mud all the way to the helmet. Luckily there's no stones here, only mud, so I fall soft. Ella has leaned on her side but on a slope there is just no way I'm going to be able to get her standing by myself. The locals call out on Mauro and tell him what happened, who comes back thinking the worst. I can read his eyes saying "not again, not again". But no harm was made, except perhaps my pride. Such a stupid fall.

We move on and we come accross the highest point in our route, at 3200 meters, where we finally see some snow and we find dusk as well. We're still 24km from the place we know will give us shelter. We need to camp now there's still some light. Even though we are in the highest fucking point in the route. A lady walks by while we're setting camp and tells us to go one kilometer further down the road and ask for lodging. She's scared something might happen to us, this place is not safe.

So we pack our stuff back and go back to the "road" at night. First gear and really slow. And we keep on going just like that for another 15 kilometers until we get to the backpacker spot we'd heard about. Exhausted, but happy we made it. It's 7pm.

Lessons learnt: we need to pack canned food just in case (we hadn't eaten all day) and we're going to keep ourselves over asphalt as much as possible. Oh, and over off road dirt roads like this, our average is 20km/h.

My leg has a scratch and a big ass bruise, probably because the bike fell on top of it. In the morning it is just fine, but last night it was swollen like nothing I'd ever seen in a human being. The effort after the fall didn't help at all. It doesn't hurt and everything moves to the right places, so it's just the fall. But then again, lesson learnt.

Día 7 - Aprendiendo lecciones

Mantendré esta entrada breve porque estoy totalmente agotado...
Lesotho nos está gustando tanto que, aprovechando nuestra visa de 3 días decidimos dar una vuelta y salirnos de las carreteras principales en la zona baja del país para visitar los Highlands, las montañas. Resulta irónico hablar de Highlands cuando la parte más baja tiene una altitud media de 1600 metros. Ahí es nada.
Así que nos aventuramos por la carretera A3, que según el gps era de grava, pero que resultó ser de un asfalto perfecto como si lo hubieran plantado ayer. La ascensión dura unos 80km en los que no hay una sola recta, pero tampoco una pizca de gravilla, y te invita a curvear sin parar. Las vistas son impresionantes pero llega un momento en el que las ignoras porque la carretera es tan, tan divertida, y nunca se acaba, y te pierdes del mundo en un vals con la moto, izquierda, derecha, izquierda, derecha...
Es el sueño de cualquier motorista. Apenas pasa un coche cada media hora, y siempre tienes buena visibilidad para prepararte y que no te pille de sorpresa. El plan es llegar a Mokhlotong (sí se llama así), la única "ciudad" en los Highlands, hacer noche allí y mañana estudiar la posibilidad de cruzar la frontera en el paso Suni. La carretera esta allí marcada como "sólo 4x4", aunque hablando con gente nos aseguran que con estas motos es perfectamente posible. Después de haber oído tanta patraña sobre Lesotho ya no sabes que creer.
A unos 90km de Mokhlotong la carretera pierde el asfalto y empieza la grava. Bueno, en un par de horas podemos finiquitar eso sin problemas, eso nos daría las 4:30 en destino. Factible.
Pero a cada kilómetro que pasa la carretera se hace peor. De grava pasa a piedras, rocas, roderas, y ocasionalmente barro. Se hace increíblemente difícil seguir. Pero aquí no hay nada, y siempre parece que va a mejorar.
Cruzar roderas es un acto de fe. Tienes que confiar ciegamente en la moto, meter gas con cuidado pero con decisión, y nunca nunca nunca dudar. Si dudas y paras la moto, te caes. Cuesta arriba, voy siguiendo a mauro, y coge el lado equivocado de la pista, a mitad de la subida duda y cruza una rodera casi paralela a la cuesta. Al dudar nuestra distancia se reduce y yo no tengo sitio para dar gas. Reduzco, me quedo sin inercia, me paro. El pie busca suelo en vano, y como a cámara lenta la moto se inclina hasta ese punto de no retorno. Me tenso como un palo, no saques el brazo, no saques el brazo, no saques el brazo...
Llego al suelo. Estoy cubierto de barro hasta el casco. Por suerte no había piedras aquí, sino barro, y he caído en blandito. Ella se ha tumbado sobre un costado, y en plena cuesta arriba no hay manera humana de que yo solo la levante. Unos lugareños avisan a Mauro, que vuelve temiéndose lo peor. Puedo leer en su mirada "No, otra vez no", pero no ha habido daño alguno excepto tal vez en el orgullo. Vaya caída más tonta.
Seguimos y cruzamos el paso más alto de nuestro camino, a 3200 metros, y allí donde por fin empezamos a ver nieve, allí nos pilla la noche. Aun estamos a 24 kilómetros del sitio que conocemos que da alojamiento. Tenemos que acampar ahora que aún tenemos algo de luz. Aunque estemos en el puto sitio más alto del camino. Una señora pasa mientras preparamos el campo y nos dice que bajemos un kilómetro más donde hay una casa y pidamos alojamiento allí, porque tiene miedo de que nos pase algo aquí, este sitio no es seguro.
Así que decidimos empaquetar y volver a la "carretera" de noche. En primera y despacito. Y seguimos así otros 15 kilómetros hasta que por fin llegamos al backpackers que nos habían contado. Exhaustos, pero felices de haber podido superarlo. Son las 7 de la tarde.
Lecciones aprendidas: necesitamos comida en lata por si acaso (no habíamos comido nada en todo el día) y nos vamos a mantener sobre asfalto todo lo posible. Oh, y sobre pistas de off road cómo esta, nuestra media es de apenas 20 km/h.
Mi pierna tiene un arañazo y un moratón considerable, probablemente de la moto cayendo sobre ella. Por la mañana está bien, pero anoche estaba hinchada como nunca había visto en un ser vivo. El esfuerzo después del golpe no ha ayudado nada. No duele apenas y todo se mueve bien, así que es sólo el golpe. Pero de nuevo, lección aprendida.

Day 6 - Nothing is impossible

"Impossible is nothing", goes the slogan of a Chinese clothes brand.

When we talked to Craig, a bunch of days ago, about the route we wanted to follow, he said: "Lesotho is a ridiculous place, you can't go there, theres lots of snow, it is winter now" and a whole lot of other blablablabla.

Days later we had the exact same conversation with Harold, in the G spot. Same same: "Lesotho? On those tires? No no no no no. Impossible.There's no asphalt there. Only dirt roads, with rocks as big as (and he motions with his hands the size of a horse's butt), I'm telling you. Really, nothing. Snow and then more snow. And the kids throw stones at you, you know? And there's no asphalt up there. No real roads. And if you wanna go you'd better buy all the food you're going to need before you cross the border. Because, really, there's nothing there eh? And the fuel, there's no fuel up there, well it is really dirty, so you'd better fill up the tank before you go up. But seriously, there's nothing in there. And with those tires it's just gonna be impossible."

What a shitty country!, would be the first thing that any unwary human that dares to listen to these words.

This constant going on and on about how horrible it was there came from everyone. How there's no paved roads, it's terribly cold, the only thing there is up there is snow, and children will throw stones as you as you pass because they want you to give them sweets or dollars, one of both.

Daring, intrepid, thoughtless, ignorant and unwary. That's who we are. Two goofballs that constantly decide to ignore everyone's warning calls from a bunch of rusty white people in their apartheid cities. And against all logic, decide to go across the border to such an uncivilized country where they (watch out) still ride horses with blankets on top and use donkeys and such.

A couple of years ago we had our first experience with all those things you could definitely not do according to all the guide books, and it ended up just being a load of bullshit. Back then, we were trying to get across Laos to Thailand where you could absolutely not drive without paying for an insurance. And all of it was bullshit. Everything, absolutely everything.

Laos, Lesotho. I think they have more in common than just the first letter in the name.

We are in Roma, a crappy small town close to the capital, Maseru and it is about 80km away from the border crossing, which, we were probably the first humans to cross in the last couple of days.

The current count of stones thrown by children is zero, centimeters of snow: zero, 80 out of the 87 kilometers so far were on a perfectly taken care of paved road, we've seen about 8 petrol stations and no rocks on the way bigger than a fist.

On the other hand, the number of smiles amounts to hundreds. Wherever we go, tons of children run after as just seeking a wave from the bike as they shout to call our attention and wave frenetically with the only goal of saying hello. The only things they throw at us is smiles. Shouting "Hey Mister!" or "Hey rastaman!" and throwing good vibes. And I get that Laos sensation back, the feeling that this is packed with small children and that they just want to say hello and have something to tell their friends. The amount of children that look under 12 we see along the road is just incredible.

It is funny how it hasn't been until we got to Lesotho that we've been able to interact with black people more than the two minutes it takes for them to fill your tank at the petrol station. Every place we've been to has been run by white people, as I was telling you yesterday they are still the owners and black people look at you from underneath. It is just a different type of slavery. But in Lesotho there are no white people, except the tourists and the random crazy South African that came to work here. But I haven't seen them. And it is not surprising that now that we've been able to interact, they are lovely people that enjoy a good conversation, are curious about my dreadlocks and our trip. And they laugh their guts out hearing the stories about what the South Africans have told us about Lesotho. "These South Africans are nuts."

Lesotho is a super nice country with heartbreaking landscapes and no complications.

Lesotho is impossible.

Impossible is nothing.

Día 6 - Nada es imposible

"Impossible is nothing" dice el eslogan de una marca de ropa china.

Cuando hablamos con Craig, hace un montón de días, sobre la ruta que queríamos seguir, nos dijo "Lesotho es un sitio ridículo, no podéis ir allí, hay mogollón de nieve, esto es invierno" y otro montón de blablabla.

Días después repetimos conversación con Harold, en el punto G. Más de lo mismo. Allí sólo hay nieve, carreteras con piedras, blablabla.

Ayer, bueno esta mañana, con Wayne el soldador, aún más de lo mismo. ¿Lesotho? ¿Con esas ruedas? No no no no. Imposible. Allí no hay asfalto. Solo pistas con rocas así de grandes (abriendo sus manos como para abarcar el culo de un caballo), te lo digo yo. Nada nada. Nieve, mucha nieve. Y los niños te tiran piedras, ¿sabes? Y no hay asfalto allí arriba. Ninguna carretera. Y si queréis subir más vale que compréis toda la comida que vayáis a necesitar antes de entrar, porque allí no hay nada ¿eh? Y la gasolina, allí no hay gasolina, bueno es muy sucia, así que mejor llenas el depósito antes de subir. Pero de verdad que allí no hay nada, y con estas ruedas es imposible.

Vaya mierda de país, pensará cualquier incauto que se atreva a escuchar estas palabras.

El caso es que el martilleo era constante, todo el mundo repetía la misma cantinela: allí no tienen carreteras, hace un frio horrible, solo hay nieve y los niños te tiran piedras al pasar porque quieren que les des caramelos o dólares, una de dos.

Osados, intrépidos, inconscientes, ignorantes e incautos. Así somos. Dos capullos que deciden ignorar las constantes advertencias de decenas de blanquitos oxidados en sus ciudades de apartheid. Y se lanzan contra toda lógica a cruzar la frontera de ese país tan incivilizado que (fíjate) aún montan a caballo, y llevan mantas encima, y usan burros y cosas así.

Hace un par de años tuvimos nuestra primera experiencia con aquel montón de cosas que no se podían hacer según todas las guías, que resultó ser un montón de caca de la vaca. Entonces cruzábamos Laos para llegar a Tailandia donde no se podía circular sin seguro. Todo fue una patraña. Todo, absolutamente todo.

Laos. Lesotho. Creo que tienen más en común que la simple inicial del nombre del país.

Estamos en Roma, un villorio de pacotilla cerca de Maseru, la capital. Aproximadamente a unos 80km del paso fronterizo por el que hemos cruzado, creemos que los primeros seres humanos en un par de días.

El recuento actual es de cero piedras de niños, cero centímetros de nieve, 80 de los 87km por carretera perfectamente cuidada, unas 8 gasolineras y ninguna roca en el camino más grande que un puño.

En cambio el número de sonrisas asciende a varios cientos de ellas. Donde quiera que vamos marabuntas de niños corren persiguiendo un saludo desde la moto, gritando para llamar nuestra atención y moviendo la mano de un lado a otro frenéticamente con el único objetivo de decir hola. Las únicas cosas que nos lanzan son sonrisas. Gritos de "hey mister" o "hey rastaman!" y buenas vibraciones. Vuelve esa sensación de Laos de que está repleto de niños y que sólo quieren saludarte y tener algo que contar a los amigos. Es impresionante la cantidad de niños de aparentemente menos de 12 años que se ven por el camino.

Curiosamente no ha sido hasta llegar a Lesotho que hemos tenido ocasión de interactuar con negros más de los 2 minutos que tardan en llenar los depósitos en las gasolineras. Todos los sitios donde hemos estado hasta ahora estaban regentados por blancos, como decía ayer ellos siguen siendo los propietarios, y los negros siguen mirándote desde abajo cuando les hablas. Es sólo otro tipo de esclavitud. Pero en Lesotho no hay blancos, salvo turistas y algún que otro sudafricano loco que se ha venido a trabajar aquí. Pero yo no los he visto. Y no es sorprendente que ahora que llegamos a conocerlos y a tener la ocasión de tratar con ellos son gente encantadora que disfrutan de una buena charla, curiosean sobre mis rastas y sobre nuestro viaje, y se parten el culo escuchando nuestras historias sobre lo que los sudafricanos nos han contado de Lesotho. "Están locos esos sudafricanos".

Lesotho es un país super agradable  con paisajes de infarto y sin ninguna complicación.

Lesotho es imposible.

Imposible es nada.

Día 5 - Subiendo

Poco a poco vamos subiendo hacia el norte, y subiendo en altitud. Según te alejas de la costa, Sudáfrica se eleva en una meseta gigante que aún sirve de base para algunas de las montañas más altas del planeta. Para que te hagas una idea, Lesotho, ese país que parece un agujero en la mitad oriental de Sudáfrica, tiene una altitud mínima de unos 1500 metros.

Salimos de Grahamstown en dirección norte olvidando East London y las carreteras principales, pero aún así sin dejar el asfalto. Una de las razones por las que tenemos que evitar las pistas es porque la estructura de las maletas no es muy estable y la soldadura esta resquebrándose. Hasta que encontremos un soldador mejor evitarlo. Mauro perdió un tornillo de su matrícula y por poco se queda sin ella, cosa que vos traería infinidad de dolores de cabeza.

En asfalto la moto de porta de maravilla, y hemos aprendido a entendernos a la perfección. Confío en ella y ella me habla alto y claro. A cambio le regalo una ruta por una de las carreteras más chulas que podía imaginar. Las curvas pasan como si estuvieran preprogramadas y ambos disfrutamos como niños del vaivén subiendo y bajando puertos. Y ella me mira, me mira atentamente con sus 5 ojos pequeños como si fueran de araña. Tanto que puedo verme reflejado y repetido en sus ojos que no miran hacia adelante en la carretera, sino que me miran a mi, confiando ciegamente en que sabré llevarla por la mejor trazada. Me mira inquisitiva, preguntándome "¿cómo vas a entrar en esa curva?". Ella confía en mi. Y yo no puedo hacer menos. Ya tiene nombre. Se llama Ella. Puede sonar soso o estúpido, pero es Ella, como Ella la araña. Fea, grande y pesada, pero ágil y capaz de moverse por donde ninguna otra puede. Y mirándome con esos ojos, constantemente.

En la carretera da mucho tiempo a pensar en cosas más o menos trascendentales. Como en toda esa gente que va pasando. Dejame que te cuente algo sobre la gente en Sudáfrica...

Aunque el apartheid terminó oficialmente hace muchos años, aún puede respirarse en cada rincón de este país. Los negros tienen derechos ahora, si, pero la brecha social es tan tan grave, que siguen siendo la clase mierda. Desde las granjas en mitad de la nada hasta las chozas hippies del punto G, pasando por la misma oficina de Craig, constantemente vemos lo mismo: blanquitos tienen, blanquitos son propietarios. La negros, algunos, trabajan para ellos. Los más simplemente parecen deambular junto a la carretera sin destino aparente, incapaces de caminar en línea recta, bien por el cansancio o por su borrachera. Todos los blancos con los que hablas no tardan mucho en hacer algún chiste o algún comentario despectivo hacia los negros. Incluso aquellos que tienen negros a su servicio de permiten el lujo de hablar de lo lamentable que es tener a los negros en el gobierno pues no tienen nada entre las orejas, enfrente del negrito que le sirve la comida y recoge los platos.

Pero no se puede luchar contra todo el peso de una sociedad. La gente aquí ha crecido educada en esto. Es tremendamente difícil hacerles ver cual es la irracionalidad de sus generalizaciones. Entre otras cosas porque el problema no está solucionado. Siguen existiendo lugares que sin estar prohibidos para el otro grupo, son para blancos, o para negros. Entrar en un alojamiento pidiendo precio para una habitación y que te digan que este no es sitio para vosotros, deberíais preguntar allí enfrente porque aquí te van a robar, y que la persona diciendo esto sea un negro, a mi me resulta impactante. Convencer a la gente de que nada en la genética del negro lo hace menos listo que tu, y que lo más probable sea que no tienen acceso a la educación; eso se llama misión imposible.

Qué fácil es para los humanos caer en la ridiculez de villanizar a un grupo sin conocer nada de él, de englobar grupos dispares en una unidad teórica solo porque generalizar es más fácil de manejar en nuestras limitadas cabezas...

Mientras tanto, seguimos subiendo. Por las carreteras rectas e infinitas. Infinitas como este mundo, buscando días más largos y temperaturas más cálidas.

Aunque de momento nuestro futuro está ahi, bien arriba. En las cumbres nevadas de Lesotho.

Day 4 - It tastes better in Africa

It was tough to leave the g spot. It was friggin' cold this morning! Who would have said we're actually in Africa? But we had to go, no matter what. The world is out there waiting for us and we can't let it down.

We leave the hippies behind not without first swearing eternal friendship, stating that we absolutely will come back and getting the address of one of Harold's buddies in East London that will put us up for free (as well as giving us some free pot). The usual routine, really.

In any case, we go back to the road that brought us here and it receives us with the warmest "good morning" greeting nature can offer: a magnificent and sunny day, in the surroundings, the walls of a gorge that plays with the river that cuts it in half. We ascend, driving along the river, negotiating waterfalls and bends while the distance between the rock walls was never more than 10 meters. It is in these moments in life when ones soul widens and you almost pee your pants of the excitement of how amazing it is to be driving off-road because there is no paved road in the whole wide world that would take you through a place like this. It is worth all the effort it took to learn how to ride this bike.

When we get all the way up, the river has given us as a present the prairies where it is born, almost making us believe we are in the Alps, if only for a second. Not long after, the dirt road dies under the tarmac. The asphalt comes back burying our feelings of victory and utter amazement. But that is just fine, because we know it is time to run, get all those miles over with, because half of Africa lies ahead waiting for us to discover her.

And thus, we take this perfectly straight road, hoping we can give our rides a bit of that speed they've been craving for. And did they not go for it! It is amazing how much power these beasts have, even when you go faster. Mom. stop reading here. I said stop! You're cheating! Oh well, up to you. When I was riding at 170 I decided it might be a good idea to get scares and go back to the 120 the road was set to.

Hours went by with the bikes just swallowing kilometers without listening to the complaints both their off road shoes and their frozen riders made. The former, because on asphalt they just melt way less slow than you would expect, and the latter because at only 800 m of altitude the cold stung in the chest like a poisoned dagger. I think we're going to have to go to Lesotho in a different season.

After a while we get into a secondary road, parallel to the highway (which most likely is the old highway) thinking we would go back to the main road as soon as we could. But then all of a sudden 5 bikes show up in the opposite direction and another 3 in front of us. And what does it mean all these bikes on the same road? It means it's a fun road to ride! So we skip the highway and just follow those three bikes riding in front of us.

All of sudden, I feel like I was back in the beginning of everything. Those first outings on the bike with the Varadai Order, Kini, Masca, Cover, Chiqui and everybody else. The routes near Robledo de Chavela, the great feeling of belonging. It is simply astonishing how motorbikes push people together, how they build a community around them.

We ride across  mountain passes in this motorbike caravan, enjoying gorges, driving down to the river and then all the way up again, wrapped up by a tunnel of trees that enfolds us all along. And then our anonymous friends disappear on a fork of the road, leaving us to our route next to a (yet another) natural park.

If you ride a bike you know it is time to go home (or look for shelter) when you shadow is big enough so you can see it riding next to you on the road. It's like an extension of yourself that wakes you up from a dream in the smoothest possible way. Hey! Hi! You know it's time, right? Lets go, lets look for a place to stay.

This way we arrived at Grahamstown, where B'n'Bs are even more expensive than we've seen so far. It is a small colonial style city, with houses that resemble old Saint Louis pictures. Completely filled with churches and cathedrals in the most diverse European architectural styles, it looks like someone made a bet to see who could build the church which attracted more worshipers. The outcome is pleasing to the eye but not very useful, I think.

So we finally find a place that's affordable and we go search for a place to eat. And we also managed to get an Amarula bottle.

Veredict? It is not the same. In Africa (and not because we're here), it tastes better.

Día 4 - En África sabe mejor

Ha costado salir del punto g. ¡Qué puto frío hacía esta mañana, la hostia! Quién diría que estamos en África. Pero había que hacerlo, cayera la que cayera. El mundo está ahi esperándonos y no podemos defraudarle.

Dejamos atrás a los buenos hippies no sin antes proferir promesas de amistad eterna, declarar nuestra intención de volver y obtener la dirección de un colega de Harold en East London que nos puede acoger de gratis (además de regalarnos maría). Lo normal en estos casos vamos.

En cualquier caso volvimos al camino que nos había traído aquí, y este nos recibió con el mejor "buenos días" que la naturaleza puede ofrecer, con un día magnífico y soleado, y con una subida entre paredes de una garganta jugueteando con el río que la parte en dos. Íbamos subiendo, literalmente pegados al cauce del río, sorteando las cascadas y calderas que este iba formando a su paso, todo esto entre dos paredes de roca que no distan más de 10 metros una de la otra. Es en estos momentos en los que se me ensancha el alma y se me hace Pepsicola el chichi de pensar lo increíble que es poder hacer off road porque no hay ninguna carretera de asfalto en el mundo que te lleve a un sitio así. Esto merece todo el esfuerzo de aprender a llevar esta moto.

Al terminar la subida el río nos ha regalado las praderas altas de donde nacía, haciéndonos creer por un instante que estábamos en los mismos alpes. Y poco después el camino ha muerto sepultado por asfalto. La carretera volvía a la vida enterando sensaciones de victoria, superación y asombro infinito. Pero no sufrimos por ello porque sabemos que habrá más como este adelante, y ahora es hora de tirar millas, que tenemos media África por delante esperando ser descubierta.

Con esas hemos enfilado una carrera perfectamente recta, deseosa de darle a nuestras monturas un poco de acción velocidad. Y vaya si han sabido responder... Es asombroso la cantidad de fuerza que guardan estas bestias incluso cuando ya vas a velocidades más que respetables. Madre, no leas. ¡He dicho que no leas, tramposa! Bueno, tu verás lo que haces. A 170 he decidido que era un momento adecuado para cagarse un poco y volver a los 120 de la vía.

Las horas han pasado con las motos tragando kilómetros impasibles ante las quejas que tanto sus zapatillas de off como sus congeladas monturas tenían sobre el viaje. Las primeras porque sobre asfalto se van derritiendo menos poco a poco de lo que parece asumible, y las segundas porque a apenas 800 m de altitud que andábamos el frio se clavaba en el pecho cómo un puñal envenenado. Creo que vamos a tener que dejar Lesotho (altitud mínima 1500m) para otro momento del año.

Tras un hemos tirado un rato por una carretera secundaria, paralela a la nacional (y más que probable repostaje mente, la antigua carretera ) con la intención de retomar la  principal cuanto antes, pero de pronto unas 5 motos han pasado en dirección contraria y otras 3 han aparecido delante. Y ¿que pasa cuando hay tanta moto en la misma carretera? Pues que es una buena carretera para motear. Así que he pasado de la nacional y hemos seguido detrás de aquellos 3 tipos anónimos.

De repente era como volver al principio de los tiempos, a las primeras rutas con la orden varadai, con el kini, el masca, el cover, el chiqui y los demás. Aquellas rutas por Robledo de Chavela, la sensación molona de pertenecer a un grupo. Es acojonante cómo las motos hacen comunidad.

Cruzamos puertos (puertitos) en caravana motera, disfrutando de las gargantas, bajando hasta el río, subiendo de nuevo hasta lo más alto, siempre por un túnel de árboles que te arropan por el camino. Hasta que nuestros anónimos amigos desaparecieron en un desvío, dejándonos solos en nuestra ruta junto a un (otro más) parque natural.

Cuando ruteas en moto sabes que va siendo hora de volver (o buscar refugio) porque tu sombra se alarga lo suficiente para ver tu propia silueta rodando a tu lado. Es como una extensión de ti mismo que te saca de un sueño de la manera más suave posible. Hey, hola, ya sabes lo que toca, ¿verdad? Vamos, busquemos donde quedarnos.

Así llegamos a Grahamstown, donde los bnb son aún más caros que lo que llevamos encontrado. Una ciudad pequeña de estilo colonial con casas que recuerdan a las fotos de San Luis, y absolutamente repleta de iglesias y catedrales, de los más variopintos estilos europeos. Parece que aquí hubieran hecho una apuesta a ver quien podía hacer la iglesia que atrajera más fieles. El resultado es vistoso, pero poco útil me parece a mi.

Finalmente encontramos un bnb asequible y salimos a buscar donde cenar. Conseguimos también encontrar una botella de amarula.

¿El veredicto? No sabe igual. En África (y no por estar aquí) sabe mejor.

Día 3. El punto G

Dejamos la granja y ya sin pantalla la moto es mucho más fácil de llevar.  Aun así los primeros kilómetros fueron sobre todo de nuevo de volver aprender. Es difícil cada mañana, incluso es difícil cada vez que paramos, volver a coger el ritmo y a entender la moto. Ya no tengo la sensación de que no voy a saber mantenerla nunca, pero aún me cuesta llegar al punto de ir tranquilo después de cada parada.

La ruta de Craig nos llevó pronto a la carretera de asfalto, y de repente echamos a volar. Siguiendo la nacional con un asfalto mejor que perfecto, estas burras tienen potencia para aburrir. Y claro así los kilómetros pasan sin darse cuenta.

Las llanuras eternas llenas de granjas se fueron aproximando a la costa según la carretera nos llevaba a Mossel Bay,  la cual tras una entrada horrible con una refinería de petróleo se nos descubrió inmensa pero disimuladamente. Casi como sin quererlo, tras una loma se abrió una bahía inmensa dominada por un mar que bate en incesantes olas la blanquedad de las playas que delinean la costa. La bahía, llena de barcos cargueros, da una idea de que este es un lugar importante.

Seguimos de largo sin hacerle más caso que mirar absortos desde la carretera, y poco a poco la vegetación de la costa fue cambiando hasta meternos en un pinar inmenso. Tanto que esta zona se llama Pine Cape.

La carretera es simplemente perfecta. El asfalto parece que lo pusieron ayer, limpio, seco. Aun siendo casi una recta continua  nos ofrece vistas maravillosas y no nos hace perdernos no un detalle de este lugar. En realidad seguro que nos estamos perdiendo mucho, pero es que hay sencillamente tanto que ver...

Y de repente el gps pita. Te had equivocado, vuelve atrás y tira a la izquierda. Oye pero que Port Elizabeth está para adelante... Nada nada, ni puto caso Port Elizabeth. P'atrás he dicho. Vale vale...

Creo que podía imaginarme a Craig con una risa malévola diciendo "¡Ya habéis tenido suficiente asfalto!" pues la carretera nueva se estrecha hasta llegar a una señal de grava. Y de paso de montaña. Ole. Así que tras dudar un poco decidimos darle a las Mitas (los neumáticos de off road que llevamos) un poco de aquello para lo que fueron diseñadas.

El problema es que aquello no era grava sino arena, y mojada y arcillosa, osea barro. Es horrible sentir que tus ruedas, incluso calzadas con gomas de off, patinan cómo locas para todos los lados al llegar a una curva. Hacemos el primer tramo en primera y a menos de 30. Es agotador. Espero que el terreno mejore. Apartamos por ello y decidimos seguir adelante, y el camino premia nuestra osadía devolviendonos la grava y mejorando el paisaje. De repente estamos en un bosque que podía perfectamente estar en cualquier rincón de Europa. Es acojonante como se parecen algunos lugares de aquí a casa. No me extraña que los colonos europeos decidieran quedarse aquí.

El camino nos lleva arriba y abajo por las faldas de montañas bañadas en pinares, ofreciéndonos de cuando en cuando vistas majestuosas del valle que acabamos de dejar, o del que vamos a abordar ahora. Uno de ellos parece especialmente bonito y desde arriba vemos unas casas pegadas al río. Tiene que molar vivir así. Pero el tiempo empieza a apretar y tenemos que seguir si no queremos que la noche nos pille en un sitio así.

Al bajar vemos las casas, con un letrero que dice: "El punto G de Angie. Cerveza caliente, comida asquerosa y alojamiento guarro". No nos lo pensamos un minuto: ¡Nos quedamos aquí! Estos tipos si que saben venderse...

All entrar nos recibe un tipo de pelo y barbas largos y blancos, con pinta de hippy irredento. Nos cuenta historias de su vida de motero y de como compró este terreno y montó esto con Angie, su mujer. Nos cobran menos de la mitad de lo que nos han cobrado todos hasta ahora, nos dan curry de cena, que Angie aprendió a hacer en Durban directamente de abuelas indias. Nos dan Kalimotxo (que aquí se llama katimba) y nos cuentan cómo todo esto es absolutamente natural, cocina de leña, luz generada por paneles solares... Harold se jacta de pagar 4000 zarchufos AL AÑO por vivir aquí, y cómo todo lo demás es gratis. Lo único que no tiene aquí es Internet. Ni móvil. Ni falta que le hace.

Nos cuenta cómo para el las propiedades son una mierda y la pasta solo una herramienta para poder viajar. Dice que tras cinco años aquí ya quiere venderlo y coger su moto y echar a rodar, qué importa dónde. Viajar es lo que le hace feliz. "Si crees que el dinero te hace feliz es que tienes algo realmente jodido en la cabeza. El dinero no puede hacerte feliz. Una buena mujer sí, pero no el dinero" nos dice entre carcajadas mientras se pone un whiskey que sale del coño de una especie de alce de peluche.

Cuando nos vamos a dormir tenemos que usar quinqués para iluminar el camino, pero merece la pena apagarlos solo para contemplar el maravilloso manto de estrellas que nos cubre. No existen palabras para describirlo. Ver todas las constelaciones claras cómo dibujos trazados en el aire, ver la línea de la galaxia y entender por qué la llamaron vía láctea... No hay forma de describir eso en palabras. Tienes que venir a verlo.

Buenas noches. :-)

Buenos días

Good morning

Día 2 - toma de contacto

Primer post artesanal. No siempre voy a tener Internet...

No está acabado, pero me caigo d sueño. Así que mañana más...

Costa de ballenas

Day 1 - Here we go. Or maybe not?

(If you are here just for the pics, it's probably better that you check my Facebook album)

Morning. It's cold. It feels almost new feeling cold, used as we were to sleep sweating barely 2 days ago. In a short while Craig, the guy from the rental, will come and pick us up.

First African surprise is that Craig (as almost everybody around here) don't follow the African time cliché and shows up almost 10 minutes earlier at the Bed and Breakfast we're staying. The BnB actually looks much more like a summer holiday villa for families with 2 bedrooms, 4 beds, 2 bathrooms, open kitchen, living room and even a swimming pool. There you go. 325 bucks each the night (325 zarbucks, which means around 215 rmb). BnB my ass!

We have a nice breakfast with Craig, his associate Steve (a really fun guy who resembles a lot to The Big Lebowski) and the couple of oldies who run the Lavender Cottage, talking a lot about all and nothing: our experiences in bike trips, where each one comes from, what the heck do a Spanish and a Swiss in Shanghai... the usual stuff.

After the breakfast we start our quest to buy the 2 or 3 small chips we had pending, like, for example, just to say, silly details like the malaria pills. Oh, but wait a minute, first we need an ATM and get cash and pay the rental guy. Easy peasy. Right? Well, maybe not so much. Our whole day went lost in getting our cash out of our chinese bank cards, which only work at FNB's ATMs, which happen to have operational limits of 2000 zarbucks each time you use the card (and after that your card is ejected and you need to start again) and even better, a daily limit of 10000. We need 57000 each one. And that's just for the bikes. Way to start. A ForEx office offers us to use our European cards, but only if they are credit ones (Mauro's is debit). And with a 6% commission fee. Any better offers?

After trying to hack all the possibilities, pay with almost all the USD we carried and take as much as possible from my Visa debit card, we finally could use Craig's online paying system, which only gets Visa and Master card, and where he gets ripped off by an 8% commission fee. But hey, he's the one making business here, right? Actually he was super helpful and even reduced our deposit fee to half, which was a big chunk (15000 zarbucks, almost 10000 rmb).

Finally and once the cash issue was arranged (and chifan time already reached) we get started. We manage to get the malaria pills thanks to Steve's blarney talking to the pharmacy girl (so that she would give them to us without any medical prescription) and we get all the missing details, simcard included. When we finally arrived at Craig's shop it was already past 2pm. It will go even longer up to 4.30pm fixing the luggage, learning the bikes' tricks, signing the contracts, and so forth. Only then we were ready to go.

Finally ready for pachanga

After so much paperwork and bs we barely had any daytime left to ride, nor we had any energy either, so we barely rode 50 km. But a quite intense 50 ones. For starters, the bikes are strange: very big, they have an unusual driving position, and at least mine have several little issues like that massive wind deflector which fucks my visibility of the road ahead. But step by step we get used to them.

The landscapes of the West Cape coast are just breathtaking. We go dancing with the coastline and to our left they emerge the impressive hills of Hottentots-Holland while to our right Gordons Bay opens immensely, with astonishing views that no photo camera would ever be able to capture. The road, with perfect tarmac, zigzags along the mountain shapes and taking us up and downhill so close to the sea that we can constantly smell that scent of seafood and salt. Waves break endlessly just a couple meters away from us, almost as if the sea was trying to spit at us, distracting our attention away from the road. It's hard to keep the focus on the drive, learning how to deal with this motorbike while trying to see all the landscape around us, which is worth hours of stare.

But the night comes upon us, rain included, and we need to stop as soon as we can. We find ourselves in a very small town named Betty's Bay, which looks like almost empty at this time of the year. It's easy to picture this place booming in summer (our winter), but now almost every house stays dark and with no signal of life. We follow the GPS instructions to end... watching penguins crossing the road!! WTF?! We could not take any pics since they panicked away, but you can imagine how we were both stuck dumb, our eyes on stalks, staring at the fact that the first animal we behold in AFRICA turns out to be a penguin. Fuck sake!

In the end we hit our bones in another "BnB my ass" that rips us 300 zarbucks off per person per night. South Africa promises. But it also promises cutting a big chunk off our budget.

To be continued...

Día 1 - Empezamos. ¿O no?

(Si sólo estás aquí por las fotos, mejor que veas el álbum de feisbuc)

Amanece. Hace frío. Es una sensación casi nueva esto del frío, acostumbrados como estábamos hace solo dos días a dormir sudando. En un ratito vendrá Craig, el tipo del alquiler, a recogernos.

La primera sorpresa es que Craig (y casi nadie por aquí) no respeta el topicazo del áfrica sin prisas, y se planta en el "Bed and Breakfast" casi 10 minutos antes de lo acordado. El BnB de las narices resulta ser en realidad una casita familiar de verano con 2 dormitorios, 2 baños, cocina americana, salón y piscina. Ahí es nada. 325 chufos la noche cada uno (zarchufos, o lo que es lo mismo, 27 europavos). BnB my ass!

Desayunamos con Craig, su socio Steve (un tipo curiosísimo que recuerda al Gran Lebowski) y la pareja de abueletes que regenta el Lavender Cottage, charlando de todo un poco, nuestra experiencia en viajes, de donde viene cada uno, qué cojones hacen un Español y un Suizo en Shanghai... lo normal.

Después del desayuno empezamos nuestro periplo de comprar las dos o tres cosas que teníamos pendientes, como, qué se yo, chorradas del calibre de las pastillas contra la malaria, por ponerte un ejemplo. Ah, pero claro, antes tenemos que pasar por un cajero y sacar pasta y pagar a este señor. Cosa fácil, ¿verdad? Tal vez no. Nuestro día se ha perdido en sacar dinero de las tarjetas chinas, que sólo funcionan en cajeros del FNB, los cuales tienen un límite de 2.000 zarchufos por vez (y llegado el límite te escupe la tarjeta y tienes que repetir todo de nuevo) y lo que es aún más divertido, límite diario de 10.000. Necesitamos 57.000 cada uno. Y eso sólo para las motos. La primera en la frente. Una oficina de cambio nos permite usar nuestras tarjetas española y suiza, pero solo si son de crédito (la de Mauro es de débito). Y con una comisión del 6% sobre lo que saques. ¿Alguien da más?

Tras mucho trapicheo, pagar la mayoría con dólares, sacar lo posible de la visa, por fin pudimos pagar un cacho grande en la web de Craig, a pesar de que sólo admite Visa y Master Card y que a el también le clavan un 8% (pero hey, él es quien hace negocio aquí, ¿no?) En realidad nos ha ayudado un montón e incluso nos ha rebajado a la mitad el depósito por el alquiler, que es una pastaza (15.000 zarchufos, osea 1.250 eurazos).

Por fin con la pasta arreglada (y ya llegado el medio día) echamos a andar. Conseguimos las pastillas de la malaria gracias a la labia de Steve con la farmacéutica (para que nos la de sin receta) y compramos los aperos que nos faltaban, simcard incluida. Para cuando quisimos llegar al garaje de Craig ya nos habían dado las 2 de la tarde. Aún nos darían las 4 y media colocando equipajes, aprendiendo trucos, firmando papeles, etc. Sólo a esas horas conseguimos empezar a andar.

Por fin listos para la acción

Después de tanto papeleo y tanta mierda ya ni nos quedaba día para rutear ni nos quedaban energías, así que apenas hemos hecho 50 km de ruta. Eso sí, 50 bastante intensos. Para empezar, las motos son raras, son muy grandes, la postura no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados, y al menos la mía tiene pegas particulares como esa pantalla gigante que molesta mogollón para ver la carretera. Pero "pole pole", nos vamos acostumbrando.

Los paisajes de la costa del Cabo son sencillamente acojonantes. Vamos bordeando la costa y a nuestra izquierda emergen imponentes las montañas de Hottentots-Holland mientras que a nuestra derecha se abre la bahía de Gordons, con impresionantes vistas que ninguna cámara parece capaz de captar fielmente. La carretera, en perfecto estado, serpentea haciéndole el juego a las montañas y llevándonos arriba y abajo bien pegaditos al mar, tanto que puede olerse perfectamente esa esencia a marisco, a sal... Las olas rompen incesantes apenas a unos metros y casi parece que quisieran escupirnos, distraernos de la carretera. Es difícil conducir concentrado en aprender esta moto y a la vez intentar ver el paisaje que nos rodea, digno de horas de contemplación.

Pero la noche se nos echa encima, con lluvia incluida, y tenemos que parar como sea. Nos pilla en un pueblo muy pequeño llamado Betty's Bay, que parece abandonado en esta época del año. Es fácil imaginar este lugar petado de gente en verano (nuestro invierno), pero ahora todas las casas permanecen oscuras y sin señal de vida. Seguimos la indicación del GPS y terminamos... ¡¡¡encontrándonos unos pingüinos cruzando la carretera!!! ¡¿Pero qué coj...?! No hemos podido hacer fotos porque se han ido cagando hostias, pero te puedes imaginar la cara de gilipollas que se nos ha quedado cuando el primer animal llamativo que vemos en ÁFRICA es un pingüino. Hay que joderse.

Al final terminamos en otro BnB my ass que nos clava 300 zarchufos por la noche. Sudáfrica promete. Pero promete cobrarse una buena tajada.

Mañana más.

Welcome to Cape Town

Welcome! says the customs lady. We are in. We are here. No problems, no single-multientry visa fuss. Nothing. Just a tiny stamp and there you go, there are some others waiting.

And then, out there: the sky, the air, thousand of scents hitting you. And the mountains. And the sea.

Cape Town, or more precisely the part we saw today (Sommerset West), seems more like one of those american movie suburbs, with big houses of one floor in even bigger plots. All too quiet, too clean, too cool. So far not too much Africa. But still I like it.

This feeling that I will love Africa grows steadily.

More tomorrow. And with a motorbike.

Bienvenidos a Ciudad del Cabo

¡Bienvenidos! nos dice la tipa de aduanas. Hemos pasado. Estamos aquí. Sin problemas, sin rollos de visas de una o x entradas. Nada. Una estampita y ala, tirad p'alante que hay cola.

Y de repente salir, y de repente el cielo, y el aire, y cantidad de olores invadiendote. Y las montañas. Y el mar.

Ciudad del Cabo, o más bien la parte que hemos visto hoy (Sommerset West), parece uno de los suburbios de película americana, con casonas grandes de planta única en parcelas aún más grandes. Todo muy tranquilo, muy limpio, muy cool. De momento muy poco África. Pero mola.

Crece esta sensación de que Sudáfrica va a molar.

Mañana más. Y con moto.

Day 0 - Airplanes

The world flies quick under my feet. At 10.000 meters altitude everything looks so small and insignificant... Hour after hour those seas, valleys, mountains, fade away in the distance as if they were a simple scale model. These are hours most people consider as wasted, with not much to do with. Some play cards, others watch movies on their personal video systems, or their ipads. Only a few read a book. Most of them just sleep.

For me these are moments of myself. Time to look inside, to look backwards. How did I get here? Is this the place I wanted to be some years ago? Seems impossible not to ask easy questions like, are you happy with what you are doing right now? It seems as impossible fall into thinking how pointless is where you wanted to be, since the facts are that you are here, whether you like it or not.

However I have to admit from time to time I enjoy these times for myself, a bit of talking to me, to make peace with myself. As a good friend taught me some time ago, enjoy this time since it's only for me and nobody else. During the 9 hours this flight lasts there are no meetings, no compromises, I don't need to look good to anybody, make anyone happy, nor worry about what time it is. An airplane trip becomes then time to relax, to release all responsibilities, since nothing at all depends on you. A time you are able to disconnect, to relax, to close your eyes and seek what is the truth inside yourself, what does it mean to be the person you are, dedicate some time to yourself, to redefine yourself it needs be. Search for your inner peace, get ready to be who you are when you leave the airport. What's your next destination? What do you expect form it? What do you want to do with your time in the next days, or months? And above all: What do you plan to make it happen?

I have to confess something.

I remember long, long time ago, when I barely had any kind of self consciousness, when I still raised my arms asking the grownups around to take me up and to make silly faces just to make me laugh. One of these grownups was my grandfather Nicolas. The last memory I have about him was at the hallway in his place, one of those long corridors that seem to have no end. He was coming back from the street, and I was waiting there for him. I stood in the corridor, my arms raised. I don't recall whether I said any word, or just stayed there waiting for him to cheer me up. But I do remember his laughter. His face full of marks, smiling and making silly faces so that I would laugh. Nicolas died when I was about 2 or 3. I'm not even sure when. But one day he was gone.

I remember a hospital. A waiting room, since children were not allowed in. I remember rain, and a 70's green phone boot, and questions to my mum whether that was the phone that E.T. used to phone home. I also remember that Nicolas never went back to that corridor. Or any other place. He just disappeared. He vanished, became nothing, just a memory.

Back then I had no fucking clue what death was. I just know I felt confused because that man was there no more, and everyone else was sad. I took many more years to get to know what was that thing of dying. Many years after Abu departed. Abu was my grandmother. I don't even remember her name, and I don't care that my family read this and think I'm a moron, because for me she was always just Abu. Abu died at her place, and I remember everyone crying, and Abu lying there lifeless. Being but not being there. I remember promising her I would not cry, because everyone else was doing so, and somebody needed to stay in one piece.

Life went on and taught me many things I did not want to learn, like out there there were things called wars where people killed each other not really knowing why. Or doing so, what's the difference? In any case I had to serve in the army and for me that was just a boring thing that I did not want to do, simply because it was cool to go against the rule. I kept using the excuse that I was in university to postpone the service some years, and considered to claim to be conscientious objector even though I did not care at all to be honest. But in fact that objection became a truth and I realized I had like a million reasons to not want to serve in the army. I did not want to learn how to use a weapon. I did not want, under any circumstance, make any person to cease to exist.

Death itself was a very well defined concept in my mind, and I had already a clear idea that one day it would be my day. But back then I only worried about that moment to be a quick, painless one. And I did not care about what happens at that moment, since it would be not important any more, it would just be. It would only matter for those who stayed, like that day years ago around Abu. I was not afraid of death. Death was simply natural.

Some day, around 2 or 3 years ago, I woke up one morning terrorized by a nightmare. In that dream somebody died. It wasn't me, but I could feel it in my flesh. And all of a sudden a terrible fear was born about the nothingness after death, about the falling into the void of memory. For a couple of weeks I was convinced that it had been some sort of premonitory dream, and that someone close was going to die. The dream became recurrent, and the anxiety every morning put a knot in my throat that killed me day after day. Time went by and nobody close died, and slowly that dream stopped bugging me. But the fear to nothingness stayed.

During the last two years I've been trying to find a way to leave that baggage behind. Religion is not for me and I don't believe in the afterlife. I tried to simply forgot about it, but every time I read about death (specially in a war) that old sensation comes back and poisons me for a couple of days. Only a couple of weeks ago I was finally able to realize that every single day, when I fall asleep I do die, just to resuscitate the next morning. And now I know it will be a day that I won't resuscitate. I let me be driven by the joy of every morning's resuscitation, of having one more day to enjoy and do something with. I am still working on forgetting that ugly sensation once and for all, but for now I'm okay with feeling alive every time I wake up. And to fight death with life, trying my best to do whatever makes me feel alive.

Airplanes are perfect places to think about oneself, for making peace with yourself. I have been carrying this weight for way too long, and so far only one person knew about it. This is my fear, and this is my way to exorcise it.

The trip has begun. It's time to feel alive.

Día 0 - Aviones

Medio mundo pasa bajo mis pies. A 10.000 metros de altura todo se ve tan pequeño e insignificante desde la ventanilla del avión... Hora tras hora mares valles y montañas se alejan en la distancia como si fuera una maqueta. Son horas que muchos cuentan como gastadas, sin mucho que hacer para matar el rato. Unos juegan a las cartas, otros ven películas en sus pantallas individuales, o sus ipads. Los menos leen un libro. Los más, duermen.

Para mi, ratos de yo. Tiempo de mirar adentro, de mirar atrás. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Es este el sitio donde quería estar hace unos años? Parece inevitable hacerse preguntas topicazo, como ¿eres feliz con lo que estás haciendo en este momento? Resulta igual de inevitable caer en la tentación de pensar que poco importa donde quisieras estar, porque el hecho es que estás aquí, te pongas como te pongas.

Pero debo admitir que de cuando en cuando me gusta tener estos ratos para mi solo, un poco de hablar conmigo mismo, ponerme en paz conmigo mismo. Como me enseñó hace tiempo una buena amiga, disfrutar de que este tiempo es para ti y nadie más. Durante las 9 horas de vuelo no hay reuniones, no hay compromisos, no tienes que quedar bien con nadie, ni alegrarle el día a nadie, ni preocuparte de qué hora es. El viaje en avión se convierte así en un momento de relax, de abandono de toda responsabilidad, ya que nada está ahora mismo en tus manos. Poder desconectar, poder relajarte, cerrar los ojos y buscar qué hay de verdad en tu interior, qué significa ser esa persona que eres, dedicarte un rato a ser tú, a redefinir el tú si te hace falta. Buscar la paz interior, prepararte para ser quien eres cuando salgas del aereopuerto. ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Qué esperas de el? ¿Qué quieres hacer con tu tiempo en los próximos días, o meses? Y sobre todo: ¿Qué planeas hacer para conseguirlo?

Tengo una confesión que hacer.

Recuerdo hace mucho tiempo, cuando aún apenas tenía conciencia de mi mismo, cuando aún alzaba los brazos pidiendo que los mayores me subieran en brazos e hicieran el tonto conmigo sólo para hacerme reír. Una de esas personas, mi abuelo Nicolás. El último recuerdo que tengo de él es en el pasillo de su casa, uno de esos largos como un día sin pan. Él volviendo de la calle, yo esperando a que llegara. Saliendo al pasillo en su busca, con los brazos en alto. Ignoro si decía alguna palabra, o si tan solo me plantaba allí enmedio, brazos arriba, esperando que me aupara. Pero sí recuerdo su risa. Su cara llena de arrugas sonriendo y haciendo polladas para que me riese. Nicolás se murió cuando yo tenía, creo, dos o tres años. Ni siquiera estoy seguro. Pero un día se fue.

Recuerdo visitas al hospital, salas de espera porque no nos dejaban pasar. Recuerdo lluvia, y una cabina verde de telefónica setentera, y preguntas a mi madre sobre si era la cabina de E.T. para llamar a casa. También recuerdo que Nicolás ya no volvió a aquel pasillo. Ni a ningún otro sitio. Desapareció. Se convirtió en nada, en un recuerdo.

Yo entonces no tenía ni idea de qué era morirse. Solo sé que me sentía confuso porque ese señor ya no estaba, y todos estaban tristes. Aún tardé mucho tiempo en saber qué significaba aquello de morirse. Muchos años después se fue Abu. Abu era mi abuela. Ni siquiera recuerdo su nombre. Me da igual que los que leáis esto me digáis "pero tío", porque para mi ella siempre fue Abu. Abu se murió en su casa, y recuerdo a todo el mundo llorando, y a Abu allí tumbada, sin vida. Estando sin estar. Recuerdo prometerle que no lloraría, porque todos los demás lo estaban haciendo, y alguien tendría que mantenerse firme para los demás.

La vida siguió y me enseñó cosas que no quería saber, como que ahí fuera existían cosas llamadas guerras donde la gente se mataba sin saber muy bien por qué. O sabiéndolo, qué más da. El caso es que me tocaba hacer la mili, y para mí aquello era una cosa coñazo que no quería hacer simplemente porque sonaba más "cool" ir contra la norma. Así que fui cogiendo prórrogas por estudios, y considerando declararme objetor de conciencia, a pesar de que no tenía mucha, la verdad. Pero poco a poco esa conciencia creció, y me convencí de que tenía mil millones de motivos para no ir a la mili. Yo no quería aprender a usar un arma. No quería, bajo ningún concepto, hacer que una persona dejase de existir.

La muerte era un concepto ya bastante definido. Y empezaba a tener claro que un día llegaría mi momento. Pero entonces sólo me parecía importante que fuera como fuese ese momento lo único que le pedía es que fuera rápido y lo más indoloro posible. Y que cuando sucediera, nada importaría, porque ya estaría acabado para mí. Sólo sería importante para los que se quedaran detrás, como aquel día años atrás alrededor de Abu. No le tenía miedo a la muerte. Era sencillamente algo natural.

Un día, hace unos dos o tres años, me desperté aterrado por un sueño que había tenido. En el alguien se moría. No era yo, pero yo lo vivía en primera persona. Y de repente se incrustó en mi un miedo atroz a la nada del después, a esa sensación de caer al vacío del olvido. Durante un par de semanas estuve convencido de que era un sueño premonitorio, y que alguien cercano iba a morirse. El sueño se convirtió en recurrente, y la ansiedad al despertar me dejaba un nudo en la garganta que me amargaba un día tras otro. El tiempo pasó y nadie cercano se murió, y poco a poco el sueño dejó de atormentarme. Pero ese miedo a la nada se quedó de equipaje.

Durante los últimos dos años he buscado la manera de dejar ese equipaje atrás. Las religiones no me sirven y no creo que haya una vida después. He tratado de simplemente olvidarlo, pero cada vez que leo sobre muertes (especialmente en guerras) esa vieja sensación se apodera de mi garganta y me estrangula un poco durante unos días. Sólo hace unas pocas semanas conseguí darme cuenta de que cada día, al dormirme, muero, resucitando a la mañana siguiente. Y sé que llegará un día en que no resucitaré. Me he dejado llevar por la alegría de resucitar cada mañana, de tener un día más para disfrutar y para hacer cosas. Aún estoy trabajando en dejar esa sensación olvidada para siempre, pero de momento me sirve con sentirme vivo al despertar. Y con combatir la muerte con la vida, tratando de hacer lo que esté en mi mano para sentirme vivo.

Los aviones son lugares perfectos para reflexionar, para hacer las paces contigo mismo. Llevo mucho tiempo cargando con esta losa, de cuya existencia sólo una persona más sabía hasta ahora. Este es mi miedo, y esta mi manera de exorcizarlo.

El viaje ha comenzado. Es hora de sentirse vivo.

Time goes by, but not slowly

As it usually happens, time jumps on me without prior notice, and when I want to think about it I realize it's already that moment, that one in which we leave, that one in which nothing is ready yet, that one in which you run out of time and you stand there asking yourself as a fool, "How is it possible that it's already time? Where did the days go?"

Time, always sweeping you over like a brake-less steamroller, always one step ahead from you. Time doesn't go slowly. You lied to me, Madonna...


In any case, mr. time pushes us ahead to the edge of that springboard, where the only thing you can do is to chug your fears and jump waiting for the best.

There we go. t - 5 days. Next Monday, in the night, we will be on a plane heading Cape Town. There is no step back.

Fasten your seatbelts.

El tiempo pasa, pero no despacico

Como siempre me suele pasar, el tiempo se me echa encima sin apenas darme cuenta, y de repente es ese momento, ese en que nos vamos, ese en que nada está suficientemente preparado, ese en que te pilla el toro y de repente dices ¿Pero cómo es posible que sea ya? ¿Dónde se han ido los días?

El tiempo que siempre te arrolla como una apisonadora sin frenos, el tiempo que se te adelanta a todas las jugadas. El tiempo no pasa despacico, me mentiste, muchachada nui...

Sea como sea, el tiempo nos empuja de cabeza a ese vertiginoso borde del trampolín donde lo único que cabe es armarse de valor y tirarse esperando lo mejor.

Vamos que nos vamos. t - 5 días. El Lunes que viene, por la noche, estaremos volando rumbo a Ciudad del Cabo. Ya no hay vuelta atrás.

Agárrate fuerte.