¡¡Susto!!

¿Pero qué cojones...?
 

Moraleja: pon las tuyas a remojar :-)

 

Rant-post: Motherfuckers

Disclaimer:  this rant-post is extremely not recommended for anyone with any kind of affiliation to church, being it of any kind, model, color or faith. So if you count yourself into any of the aforementioned groups, better don't read any further or either eat this.

Motherfuckers. Sons of bitches. Reckless bastards. The more I travel through Africa the more I hate you. You fooled me good, right? Not just me, you fooled us all, all those naive idiots who used to go every Sunday morning to the church. Every Sunday that basket, with the sermon asking for "Help the impoverished kids in Africa". Poor kids those in Africa. Yeah, right.

Well that was long time ago, so long as I don't step on your brainwashing centres. But it wasn't until now that I had the chance to travel through this, your sandbox, where you did send so many donations. What exactly did your lies do for those poor kids in Africa?

Each and every country that I lay my feet on, specially the poorest ones, are PACKED with religious schools. In Malawi it was a constant, every single village had at least 2 or 3 of those. Of course here everyone wants his piece of heaven, so we have Baptists, Evangelists, Catholics, Protestants... even Adventist of the seventh day (wtf?)...

Anybody could read up till here and get mad and ask me, "So what exactly is wrong in all of this?". Nothing, there is nothing wrong. But there's nothing right either. Years worth of donations from all around the world to "help" those poor black kids have just created a full generation of illiterate uneducated kids (and not-so-long-kids), who can't add or subtract when they give you a price, not to mention about converting currencies and multiplications. But nevertheless, EVERY FUCKING EACH car in Malawi, Mozambique and Tanzania are packed with stickers carrying messages like "Only God can Judg me" (no, it's not my typo), or "Onle one God", or praises to the creator like that. But as you read, half of them are mispelled.

Every time I see one of these schools I get pissed. Kids still have absolutely nothing to do or hope for, still can't do a damn fucking thing on their own and still can't read or write. But they certainly do know who they should pray for a favourable harvest season.

And while this thought crosses my mind, there is always the same song in my helmet. From Reincidentes. The lyric goes something like...

"You protected our ruin, you protected oppression, you protected your money, you protected the biggest bastard. I just hope for seeing you in front of the firing line one day, never pay for my existence, never ask for forgiveness".

Go to hell.

Cabreipost: Cabrones

Advertencia previa: este post está altamente no recomendado para todos aquellos con algún tipo de afección por la iglesia, de cualquier marca, color o confesión. Así que si te incluyes en ese grupo, mejor no leas, o jódete y baila.

Cabrones. Hijos de puta. Malnacidos del copón. Cuanto más viajo por la "África pobre" más me cabreo con vosotros. Cómo me engañasteis, ¿eh? No sólo a mi, nos engañasteis a todos, a todos los inocentes que como borreguitos íbamos a vuestra iglesia los domingos por la mañana. Cada domingo pasando ese "cepillo" con la homilía repicando "ayuda para los niños del África". Pobrecitos los niños del África. Sí, ¿verdad?

Bien, de eso hace muchos años, y tantos ha ya que no piso vuestras escuelas de lavado de cerebro. Pero no ha sido hasta ahora que he tenido ocasión de pasearme por este, vuestro parque de recreo, donde tantos donativos habéis enviado. ¿Qué es lo que aquellas mentiras han hecho por los pobres niños del África?

Cada país que piso, cuanto más pobre más aún, está LLENITO de escuelas religiosas. En Malawi era constante, cada aldea tiene al menos dos o tres. Porque esto es como en la administración pública, aquí pinchamos todos. Escuelas baptistas, escuelas evangelistas, escuelas católicas, escuelas protestantes... escuelas del advenimiento del séptimo día (¿¿¿???)...

Cualquiera podría leer hasta aquí y rebotarse conmigo y decirme "¿Pero bueno, y eso qué tiene de malo?". Nada, si de malo no tiene nada. Pero de bueno tampoco. Años de donativos de todo el mundo para "ayudar" a los pobres niños negritos han creado una generación completa de niños (y ya no tan niños) absolutamente analfabetos, que no saben sumar ni restar cuando te dan precios, no digamos ya multiplicar para decirte cuánto es el precio en otra moneda. Eso sí, TODOS los putos coches de Malawi, de Mozambique y de Tanzania están repletos de mensajitos en pegatinas que dicen "Sólo Dios puede juzgarme", o "Un único Dios", o loas al altísimo por el estilo. Eso sí, la mitad de ellas con faltas de ortografía.

Cada vez que veo una de esas escuelas, me cabreo. Los niños siguen sin tener nada que hacer en absoluto, siguen sin saber hacer la o con un canuto y siguen sin saber sumar ni escribir. Pero ya saben a quién tienen que rendir pleitesía.

Y mientras pienso eso en el casco sólo suena una canción. De Reincidentes. La letra decía...

"Defendiste nuestra ruina, defendiste la opresión, defendiste tu dinero, defendiste al más cabrón. Sólo espero algún día veros en el paredón, no pagar por mi existencia, no pedir nunca perdón".

Iros al infierno.

Buenos días

Good morning

Costa de ballenas

Day 1 - Here we go. Or maybe not?

(If you are here just for the pics, it's probably better that you check my Facebook album)

Morning. It's cold. It feels almost new feeling cold, used as we were to sleep sweating barely 2 days ago. In a short while Craig, the guy from the rental, will come and pick us up.

First African surprise is that Craig (as almost everybody around here) don't follow the African time cliché and shows up almost 10 minutes earlier at the Bed and Breakfast we're staying. The BnB actually looks much more like a summer holiday villa for families with 2 bedrooms, 4 beds, 2 bathrooms, open kitchen, living room and even a swimming pool. There you go. 325 bucks each the night (325 zarbucks, which means around 215 rmb). BnB my ass!

We have a nice breakfast with Craig, his associate Steve (a really fun guy who resembles a lot to The Big Lebowski) and the couple of oldies who run the Lavender Cottage, talking a lot about all and nothing: our experiences in bike trips, where each one comes from, what the heck do a Spanish and a Swiss in Shanghai... the usual stuff.

After the breakfast we start our quest to buy the 2 or 3 small chips we had pending, like, for example, just to say, silly details like the malaria pills. Oh, but wait a minute, first we need an ATM and get cash and pay the rental guy. Easy peasy. Right? Well, maybe not so much. Our whole day went lost in getting our cash out of our chinese bank cards, which only work at FNB's ATMs, which happen to have operational limits of 2000 zarbucks each time you use the card (and after that your card is ejected and you need to start again) and even better, a daily limit of 10000. We need 57000 each one. And that's just for the bikes. Way to start. A ForEx office offers us to use our European cards, but only if they are credit ones (Mauro's is debit). And with a 6% commission fee. Any better offers?

After trying to hack all the possibilities, pay with almost all the USD we carried and take as much as possible from my Visa debit card, we finally could use Craig's online paying system, which only gets Visa and Master card, and where he gets ripped off by an 8% commission fee. But hey, he's the one making business here, right? Actually he was super helpful and even reduced our deposit fee to half, which was a big chunk (15000 zarbucks, almost 10000 rmb).

Finally and once the cash issue was arranged (and chifan time already reached) we get started. We manage to get the malaria pills thanks to Steve's blarney talking to the pharmacy girl (so that she would give them to us without any medical prescription) and we get all the missing details, simcard included. When we finally arrived at Craig's shop it was already past 2pm. It will go even longer up to 4.30pm fixing the luggage, learning the bikes' tricks, signing the contracts, and so forth. Only then we were ready to go.

Finally ready for pachanga

After so much paperwork and bs we barely had any daytime left to ride, nor we had any energy either, so we barely rode 50 km. But a quite intense 50 ones. For starters, the bikes are strange: very big, they have an unusual driving position, and at least mine have several little issues like that massive wind deflector which fucks my visibility of the road ahead. But step by step we get used to them.

The landscapes of the West Cape coast are just breathtaking. We go dancing with the coastline and to our left they emerge the impressive hills of Hottentots-Holland while to our right Gordons Bay opens immensely, with astonishing views that no photo camera would ever be able to capture. The road, with perfect tarmac, zigzags along the mountain shapes and taking us up and downhill so close to the sea that we can constantly smell that scent of seafood and salt. Waves break endlessly just a couple meters away from us, almost as if the sea was trying to spit at us, distracting our attention away from the road. It's hard to keep the focus on the drive, learning how to deal with this motorbike while trying to see all the landscape around us, which is worth hours of stare.

But the night comes upon us, rain included, and we need to stop as soon as we can. We find ourselves in a very small town named Betty's Bay, which looks like almost empty at this time of the year. It's easy to picture this place booming in summer (our winter), but now almost every house stays dark and with no signal of life. We follow the GPS instructions to end... watching penguins crossing the road!! WTF?! We could not take any pics since they panicked away, but you can imagine how we were both stuck dumb, our eyes on stalks, staring at the fact that the first animal we behold in AFRICA turns out to be a penguin. Fuck sake!

In the end we hit our bones in another "BnB my ass" that rips us 300 zarbucks off per person per night. South Africa promises. But it also promises cutting a big chunk off our budget.

To be continued...

Día 1 - Empezamos. ¿O no?

(Si sólo estás aquí por las fotos, mejor que veas el álbum de feisbuc)

Amanece. Hace frío. Es una sensación casi nueva esto del frío, acostumbrados como estábamos hace solo dos días a dormir sudando. En un ratito vendrá Craig, el tipo del alquiler, a recogernos.

La primera sorpresa es que Craig (y casi nadie por aquí) no respeta el topicazo del áfrica sin prisas, y se planta en el "Bed and Breakfast" casi 10 minutos antes de lo acordado. El BnB de las narices resulta ser en realidad una casita familiar de verano con 2 dormitorios, 2 baños, cocina americana, salón y piscina. Ahí es nada. 325 chufos la noche cada uno (zarchufos, o lo que es lo mismo, 27 europavos). BnB my ass!

Desayunamos con Craig, su socio Steve (un tipo curiosísimo que recuerda al Gran Lebowski) y la pareja de abueletes que regenta el Lavender Cottage, charlando de todo un poco, nuestra experiencia en viajes, de donde viene cada uno, qué cojones hacen un Español y un Suizo en Shanghai... lo normal.

Después del desayuno empezamos nuestro periplo de comprar las dos o tres cosas que teníamos pendientes, como, qué se yo, chorradas del calibre de las pastillas contra la malaria, por ponerte un ejemplo. Ah, pero claro, antes tenemos que pasar por un cajero y sacar pasta y pagar a este señor. Cosa fácil, ¿verdad? Tal vez no. Nuestro día se ha perdido en sacar dinero de las tarjetas chinas, que sólo funcionan en cajeros del FNB, los cuales tienen un límite de 2.000 zarchufos por vez (y llegado el límite te escupe la tarjeta y tienes que repetir todo de nuevo) y lo que es aún más divertido, límite diario de 10.000. Necesitamos 57.000 cada uno. Y eso sólo para las motos. La primera en la frente. Una oficina de cambio nos permite usar nuestras tarjetas española y suiza, pero solo si son de crédito (la de Mauro es de débito). Y con una comisión del 6% sobre lo que saques. ¿Alguien da más?

Tras mucho trapicheo, pagar la mayoría con dólares, sacar lo posible de la visa, por fin pudimos pagar un cacho grande en la web de Craig, a pesar de que sólo admite Visa y Master Card y que a el también le clavan un 8% (pero hey, él es quien hace negocio aquí, ¿no?) En realidad nos ha ayudado un montón e incluso nos ha rebajado a la mitad el depósito por el alquiler, que es una pastaza (15.000 zarchufos, osea 1.250 eurazos).

Por fin con la pasta arreglada (y ya llegado el medio día) echamos a andar. Conseguimos las pastillas de la malaria gracias a la labia de Steve con la farmacéutica (para que nos la de sin receta) y compramos los aperos que nos faltaban, simcard incluida. Para cuando quisimos llegar al garaje de Craig ya nos habían dado las 2 de la tarde. Aún nos darían las 4 y media colocando equipajes, aprendiendo trucos, firmando papeles, etc. Sólo a esas horas conseguimos empezar a andar.

Por fin listos para la acción

Después de tanto papeleo y tanta mierda ya ni nos quedaba día para rutear ni nos quedaban energías, así que apenas hemos hecho 50 km de ruta. Eso sí, 50 bastante intensos. Para empezar, las motos son raras, son muy grandes, la postura no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados, y al menos la mía tiene pegas particulares como esa pantalla gigante que molesta mogollón para ver la carretera. Pero "pole pole", nos vamos acostumbrando.

Los paisajes de la costa del Cabo son sencillamente acojonantes. Vamos bordeando la costa y a nuestra izquierda emergen imponentes las montañas de Hottentots-Holland mientras que a nuestra derecha se abre la bahía de Gordons, con impresionantes vistas que ninguna cámara parece capaz de captar fielmente. La carretera, en perfecto estado, serpentea haciéndole el juego a las montañas y llevándonos arriba y abajo bien pegaditos al mar, tanto que puede olerse perfectamente esa esencia a marisco, a sal... Las olas rompen incesantes apenas a unos metros y casi parece que quisieran escupirnos, distraernos de la carretera. Es difícil conducir concentrado en aprender esta moto y a la vez intentar ver el paisaje que nos rodea, digno de horas de contemplación.

Pero la noche se nos echa encima, con lluvia incluida, y tenemos que parar como sea. Nos pilla en un pueblo muy pequeño llamado Betty's Bay, que parece abandonado en esta época del año. Es fácil imaginar este lugar petado de gente en verano (nuestro invierno), pero ahora todas las casas permanecen oscuras y sin señal de vida. Seguimos la indicación del GPS y terminamos... ¡¡¡encontrándonos unos pingüinos cruzando la carretera!!! ¡¿Pero qué coj...?! No hemos podido hacer fotos porque se han ido cagando hostias, pero te puedes imaginar la cara de gilipollas que se nos ha quedado cuando el primer animal llamativo que vemos en ÁFRICA es un pingüino. Hay que joderse.

Al final terminamos en otro BnB my ass que nos clava 300 zarchufos por la noche. Sudáfrica promete. Pero promete cobrarse una buena tajada.

Mañana más.

Day 0 - Airplanes

The world flies quick under my feet. At 10.000 meters altitude everything looks so small and insignificant... Hour after hour those seas, valleys, mountains, fade away in the distance as if they were a simple scale model. These are hours most people consider as wasted, with not much to do with. Some play cards, others watch movies on their personal video systems, or their ipads. Only a few read a book. Most of them just sleep.

For me these are moments of myself. Time to look inside, to look backwards. How did I get here? Is this the place I wanted to be some years ago? Seems impossible not to ask easy questions like, are you happy with what you are doing right now? It seems as impossible fall into thinking how pointless is where you wanted to be, since the facts are that you are here, whether you like it or not.

However I have to admit from time to time I enjoy these times for myself, a bit of talking to me, to make peace with myself. As a good friend taught me some time ago, enjoy this time since it's only for me and nobody else. During the 9 hours this flight lasts there are no meetings, no compromises, I don't need to look good to anybody, make anyone happy, nor worry about what time it is. An airplane trip becomes then time to relax, to release all responsibilities, since nothing at all depends on you. A time you are able to disconnect, to relax, to close your eyes and seek what is the truth inside yourself, what does it mean to be the person you are, dedicate some time to yourself, to redefine yourself it needs be. Search for your inner peace, get ready to be who you are when you leave the airport. What's your next destination? What do you expect form it? What do you want to do with your time in the next days, or months? And above all: What do you plan to make it happen?

I have to confess something.

I remember long, long time ago, when I barely had any kind of self consciousness, when I still raised my arms asking the grownups around to take me up and to make silly faces just to make me laugh. One of these grownups was my grandfather Nicolas. The last memory I have about him was at the hallway in his place, one of those long corridors that seem to have no end. He was coming back from the street, and I was waiting there for him. I stood in the corridor, my arms raised. I don't recall whether I said any word, or just stayed there waiting for him to cheer me up. But I do remember his laughter. His face full of marks, smiling and making silly faces so that I would laugh. Nicolas died when I was about 2 or 3. I'm not even sure when. But one day he was gone.

I remember a hospital. A waiting room, since children were not allowed in. I remember rain, and a 70's green phone boot, and questions to my mum whether that was the phone that E.T. used to phone home. I also remember that Nicolas never went back to that corridor. Or any other place. He just disappeared. He vanished, became nothing, just a memory.

Back then I had no fucking clue what death was. I just know I felt confused because that man was there no more, and everyone else was sad. I took many more years to get to know what was that thing of dying. Many years after Abu departed. Abu was my grandmother. I don't even remember her name, and I don't care that my family read this and think I'm a moron, because for me she was always just Abu. Abu died at her place, and I remember everyone crying, and Abu lying there lifeless. Being but not being there. I remember promising her I would not cry, because everyone else was doing so, and somebody needed to stay in one piece.

Life went on and taught me many things I did not want to learn, like out there there were things called wars where people killed each other not really knowing why. Or doing so, what's the difference? In any case I had to serve in the army and for me that was just a boring thing that I did not want to do, simply because it was cool to go against the rule. I kept using the excuse that I was in university to postpone the service some years, and considered to claim to be conscientious objector even though I did not care at all to be honest. But in fact that objection became a truth and I realized I had like a million reasons to not want to serve in the army. I did not want to learn how to use a weapon. I did not want, under any circumstance, make any person to cease to exist.

Death itself was a very well defined concept in my mind, and I had already a clear idea that one day it would be my day. But back then I only worried about that moment to be a quick, painless one. And I did not care about what happens at that moment, since it would be not important any more, it would just be. It would only matter for those who stayed, like that day years ago around Abu. I was not afraid of death. Death was simply natural.

Some day, around 2 or 3 years ago, I woke up one morning terrorized by a nightmare. In that dream somebody died. It wasn't me, but I could feel it in my flesh. And all of a sudden a terrible fear was born about the nothingness after death, about the falling into the void of memory. For a couple of weeks I was convinced that it had been some sort of premonitory dream, and that someone close was going to die. The dream became recurrent, and the anxiety every morning put a knot in my throat that killed me day after day. Time went by and nobody close died, and slowly that dream stopped bugging me. But the fear to nothingness stayed.

During the last two years I've been trying to find a way to leave that baggage behind. Religion is not for me and I don't believe in the afterlife. I tried to simply forgot about it, but every time I read about death (specially in a war) that old sensation comes back and poisons me for a couple of days. Only a couple of weeks ago I was finally able to realize that every single day, when I fall asleep I do die, just to resuscitate the next morning. And now I know it will be a day that I won't resuscitate. I let me be driven by the joy of every morning's resuscitation, of having one more day to enjoy and do something with. I am still working on forgetting that ugly sensation once and for all, but for now I'm okay with feeling alive every time I wake up. And to fight death with life, trying my best to do whatever makes me feel alive.

Airplanes are perfect places to think about oneself, for making peace with yourself. I have been carrying this weight for way too long, and so far only one person knew about it. This is my fear, and this is my way to exorcise it.

The trip has begun. It's time to feel alive.

Día 0 - Aviones

Medio mundo pasa bajo mis pies. A 10.000 metros de altura todo se ve tan pequeño e insignificante desde la ventanilla del avión... Hora tras hora mares valles y montañas se alejan en la distancia como si fuera una maqueta. Son horas que muchos cuentan como gastadas, sin mucho que hacer para matar el rato. Unos juegan a las cartas, otros ven películas en sus pantallas individuales, o sus ipads. Los menos leen un libro. Los más, duermen.

Para mi, ratos de yo. Tiempo de mirar adentro, de mirar atrás. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Es este el sitio donde quería estar hace unos años? Parece inevitable hacerse preguntas topicazo, como ¿eres feliz con lo que estás haciendo en este momento? Resulta igual de inevitable caer en la tentación de pensar que poco importa donde quisieras estar, porque el hecho es que estás aquí, te pongas como te pongas.

Pero debo admitir que de cuando en cuando me gusta tener estos ratos para mi solo, un poco de hablar conmigo mismo, ponerme en paz conmigo mismo. Como me enseñó hace tiempo una buena amiga, disfrutar de que este tiempo es para ti y nadie más. Durante las 9 horas de vuelo no hay reuniones, no hay compromisos, no tienes que quedar bien con nadie, ni alegrarle el día a nadie, ni preocuparte de qué hora es. El viaje en avión se convierte así en un momento de relax, de abandono de toda responsabilidad, ya que nada está ahora mismo en tus manos. Poder desconectar, poder relajarte, cerrar los ojos y buscar qué hay de verdad en tu interior, qué significa ser esa persona que eres, dedicarte un rato a ser tú, a redefinir el tú si te hace falta. Buscar la paz interior, prepararte para ser quien eres cuando salgas del aereopuerto. ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Qué esperas de el? ¿Qué quieres hacer con tu tiempo en los próximos días, o meses? Y sobre todo: ¿Qué planeas hacer para conseguirlo?

Tengo una confesión que hacer.

Recuerdo hace mucho tiempo, cuando aún apenas tenía conciencia de mi mismo, cuando aún alzaba los brazos pidiendo que los mayores me subieran en brazos e hicieran el tonto conmigo sólo para hacerme reír. Una de esas personas, mi abuelo Nicolás. El último recuerdo que tengo de él es en el pasillo de su casa, uno de esos largos como un día sin pan. Él volviendo de la calle, yo esperando a que llegara. Saliendo al pasillo en su busca, con los brazos en alto. Ignoro si decía alguna palabra, o si tan solo me plantaba allí enmedio, brazos arriba, esperando que me aupara. Pero sí recuerdo su risa. Su cara llena de arrugas sonriendo y haciendo polladas para que me riese. Nicolás se murió cuando yo tenía, creo, dos o tres años. Ni siquiera estoy seguro. Pero un día se fue.

Recuerdo visitas al hospital, salas de espera porque no nos dejaban pasar. Recuerdo lluvia, y una cabina verde de telefónica setentera, y preguntas a mi madre sobre si era la cabina de E.T. para llamar a casa. También recuerdo que Nicolás ya no volvió a aquel pasillo. Ni a ningún otro sitio. Desapareció. Se convirtió en nada, en un recuerdo.

Yo entonces no tenía ni idea de qué era morirse. Solo sé que me sentía confuso porque ese señor ya no estaba, y todos estaban tristes. Aún tardé mucho tiempo en saber qué significaba aquello de morirse. Muchos años después se fue Abu. Abu era mi abuela. Ni siquiera recuerdo su nombre. Me da igual que los que leáis esto me digáis "pero tío", porque para mi ella siempre fue Abu. Abu se murió en su casa, y recuerdo a todo el mundo llorando, y a Abu allí tumbada, sin vida. Estando sin estar. Recuerdo prometerle que no lloraría, porque todos los demás lo estaban haciendo, y alguien tendría que mantenerse firme para los demás.

La vida siguió y me enseñó cosas que no quería saber, como que ahí fuera existían cosas llamadas guerras donde la gente se mataba sin saber muy bien por qué. O sabiéndolo, qué más da. El caso es que me tocaba hacer la mili, y para mí aquello era una cosa coñazo que no quería hacer simplemente porque sonaba más "cool" ir contra la norma. Así que fui cogiendo prórrogas por estudios, y considerando declararme objetor de conciencia, a pesar de que no tenía mucha, la verdad. Pero poco a poco esa conciencia creció, y me convencí de que tenía mil millones de motivos para no ir a la mili. Yo no quería aprender a usar un arma. No quería, bajo ningún concepto, hacer que una persona dejase de existir.

La muerte era un concepto ya bastante definido. Y empezaba a tener claro que un día llegaría mi momento. Pero entonces sólo me parecía importante que fuera como fuese ese momento lo único que le pedía es que fuera rápido y lo más indoloro posible. Y que cuando sucediera, nada importaría, porque ya estaría acabado para mí. Sólo sería importante para los que se quedaran detrás, como aquel día años atrás alrededor de Abu. No le tenía miedo a la muerte. Era sencillamente algo natural.

Un día, hace unos dos o tres años, me desperté aterrado por un sueño que había tenido. En el alguien se moría. No era yo, pero yo lo vivía en primera persona. Y de repente se incrustó en mi un miedo atroz a la nada del después, a esa sensación de caer al vacío del olvido. Durante un par de semanas estuve convencido de que era un sueño premonitorio, y que alguien cercano iba a morirse. El sueño se convirtió en recurrente, y la ansiedad al despertar me dejaba un nudo en la garganta que me amargaba un día tras otro. El tiempo pasó y nadie cercano se murió, y poco a poco el sueño dejó de atormentarme. Pero ese miedo a la nada se quedó de equipaje.

Durante los últimos dos años he buscado la manera de dejar ese equipaje atrás. Las religiones no me sirven y no creo que haya una vida después. He tratado de simplemente olvidarlo, pero cada vez que leo sobre muertes (especialmente en guerras) esa vieja sensación se apodera de mi garganta y me estrangula un poco durante unos días. Sólo hace unas pocas semanas conseguí darme cuenta de que cada día, al dormirme, muero, resucitando a la mañana siguiente. Y sé que llegará un día en que no resucitaré. Me he dejado llevar por la alegría de resucitar cada mañana, de tener un día más para disfrutar y para hacer cosas. Aún estoy trabajando en dejar esa sensación olvidada para siempre, pero de momento me sirve con sentirme vivo al despertar. Y con combatir la muerte con la vida, tratando de hacer lo que esté en mi mano para sentirme vivo.

Los aviones son lugares perfectos para reflexionar, para hacer las paces contigo mismo. Llevo mucho tiempo cargando con esta losa, de cuya existencia sólo una persona más sabía hasta ahora. Este es mi miedo, y esta mi manera de exorcizarlo.

El viaje ha comenzado. Es hora de sentirse vivo.

El que espera desespera, dice la voz popular

11 am, como un clavo a la puerta de la empresa que esperamos consiga los malditos papeles de la moto. Esperamos.

¡No pasarán! O cómo la burocracia fronteril nos rebota

La historia es más o menos la siguiente...

En Shanghai no hay oficinas que tramiten el visado de Mongolia, por lo que teníamos que contratar una agencia que mandara nuestro pasaporte a Beijing donde la embajada nos lo haría. Descartamos esas opción cuando nos enterramos de que en Erlian, el pueblo de la frontera, hay un consulado mongol y te lo tramitan en el mismo día. Hasta aquí todo según el plan.

Llegamos a Erlian el miércoles a medio día. Fuimos al consulado. Cerrado. Vuelvan a las 3 que abrimos. Comemos, y a las 3 nos dicen que hoy no, que mañana. Las solicitudes sólo se tramitan de mañana, por las tardes se recoge. Mierda.

Buscamos un hotel, y ante la expectativa de un día en este pozo inmundo, sugiero a Mauro ir a jugar con las motos en el desierto que rodea la ciudad. Hacer offroad con una 125 de 4 tiempos es más difícil de lo que uno podía pensar, pero el poco peso de la moto (a estas alturas sin carga) ayuda cantidad. Al final nos lo pasamos teta (hay vídeos, que subiré al volver a Shanghai) y arreglamos el día.

Por cierto, nota especial para Varabayero: ¿quién dijo que con ruedas lisas no se lo podía uno pasar bien?

Día 2 en Erlian. Madrugamos y llevamos, dolidos por las agujetas del esfuerzo de jugar en el desierto) los papeles de solicitud al consulado. El tipo hoy nos dice que el tiempo mínimo son 24 horas para el trámite. Por suerte aparece la señora de ayer y confirma que nos lo pueden hacer para esa misma tarde.

Desayunamos y hacemos algo de mantenimiento a las motos: tensado de cadena, engrasado, cambio de aceite... Sufrimos el espectáculo de la lata de gasolina explosiva. Comemos, hacemos el checkout, y a las 3 estamos como un clavo en la puerta del consulado, preparados para cruzar al otro lado según nos den el visado. Hace un calor de pelotas hoy.

Pasaporte en mano por fin con pegatina estúpida que nos da permiso para cruzar, nos vamos a la frontera. Un soldado muy majo se hace colega del Mauro, intercambian números de teléfono y de qq (el msn chino) y nos indica que tenemos que cruzar por otra puerta. Es bueno hacer amigos influyentes, nunca sabes cuando vas a necesitar un favor de un militar de control fronterizo.

Vamos a la segunda puerta, haciendo cola como tontos con los jeep mongoles. Nuestra moto no tiene que esperar esa cola. Salimos y cruzamos dos controles militares, estos mucho menos majos, que nos dan paso sin dirigirnos la palabra. Legamos a otra cola. Lección aprendida, nos la saltamos y vamos directos a preguntar.

Un soldado nos dice que esperemos un momento que ahora viene el responsable de turno. Van apareciendo personajes que no esta claro si son o no los que nos tienen que dar el visto bueno. Uno aparece vestido con un traje de aduanas. Lo primero que nos dicen es que las motos no pueden cruzar, que sólo coches o camiones. Otra personaja dice que va buscar entre la cola de furgonetas y camionetas todoterreno algún voluntario para que metamos la moto en el y así cruzar. Nos sugiere un minibus cargado de cajas en el que tal vez entren las motos. El otro tipo de repente nos dice que bueno, que podemos pasar empujando las motos, en lugar de montados en ellas.

Cuando nos disponemos a empujar, entusiasmados por el ya estamos allí, el tipo del traje de aduanas nos dice pero espera un momento, ¿dónde está vuestro permiso de exportación temporal? Esto es un papelito que te da permiso para sacar un vehículo del país (exportar) bajo la premisa y promesa de que vas a volver. Papelito que el año pasado nos hicieron en 5 minutos en la frontera con Laos. No, no estamos hablando de aduanas de Laos o aduanas de Mongolia, esto son aduanas chinas para salida del vehículo. El tipo del traje de aduanas nos dice que es que esto no se gestiona aquí. Tenéis que volver a Erlian al edificio nosequeleches a que os lo gestionen.

En este momento radio-casco pincha la banda sonora de Benny Hill, y todo pasa a cámara rápida como Benny corriendo detrás del viejo dándole gorrazos.

Vamos a un edificio oficial. No, esto no es el edificio nosequeleches. Id allí. Ponte el casco de nuevo. Corre al otro edificio. Habla con el segurata. El segurata llama por el walkie a unos tipos que dicen que pasemos. Aparca la moto, coge el fardo de las cosas importantes y el casco, entra en el edificio. Recorre pasillos hasta una mesa en medio del pasillo donde dos tipas hacen 3 llamadas telefónicas en las que nadie contesta. Preguntan algo. Ah, pues entonces esto no tenéis que hacerlo en este edificio. Id a tal otro edificio. Monta todo el fardo, casco, corre a tal otro edificio. Repetir. Ah pues aquí tampoco. Tenéis que ir al edificio de aduanas. Otra vez ponte todo. Corre.

Si a estas alturas tu imaginación no tiene una imagen clara de Benny Hill corriendo en círculos detrás del viejo es que eres muy joven para ser mi amigo.

Edificio de aduanas. Vuelve a quitarte todo. Hablar con un agente, luego con otro. Pos es que aduanas no gestiona nada particular, tiene que ser por agencia, por compañía de exportación. Pero ya son las 5 (!!!) así que estarán cerradas. Aún así vamos a una que hemos visto antes. Desmonta. Habla con el tipo. Tipo dice que esto es muy mafan (complicado  en chino), pero que conoce otra empresa grande que puede hacerlo, que nos lleva. Monta. Sigue al tipo en su bici eléctrica.

El bueno de Benny ahora mismo va a cámara lenta.

Llegamos a otro edificio. Mauro entra a hablar con los enésimos tipos. El cuenta parcial indica 25km, desde que llenamos el depósito, justo antes de ir a por el visado. 2 horas y media hace de eso. Finalmente el enésimo tipo nos explica que esto, al ser área de minoría étnica, es todo mucho más mafan. Yo me pregunto si Yunan no es zona de minorías (lo es). Total que afirma poder hacer el trámite, vuelvan mañana a las 11.

Desesperados, 3 horas después de nuestro gozo al recoger el pasaporte, nos rendimos ante la evidencia de que cruzar la frontera nos va a llevar tanto tiempo como ir de Shanghai a Beijing.

Bueno, vamos a ver que tal ser portan las motos a plena carga con la arena del desierto.

Continuará.

Exhausted (TNC-enabled post)

After yet another day running from one official building to another, and not being able to pass the bikes into Mongolia, we went again to get some dirt road driving experience. Fun like crazy, but also as exhausting. Mauro could not even make it to the bed...







Tras otro día más corriendo de un edificio oficial a otro, y son poder pasar las motos aún a Mongolia, nos fuimos a ganar algo más de experiencia en pistas de arena. Divertido de cojones, pero igual de agotador. Mauro no pudo ni llegar a la cama...

Mauro at Inner Moongolia

Sí, habéis acertado... Hoy tampoco cruzamos la frontera :(

La sombra de la derrota

Papeles, papeles...

Ahora nos ponen pegas con los papeles de la moto. No siquiera sabemos si es posible cruzar en moto. A lo tonto llevamos 2 horas dando tumbos de un edificio a otro, y 21km en el contador.

¡Echo de menos Laos!

Haciendo cola

Hoy podía haber muerto (pero no)

No, en serio... Recordáis esas latas metálicas que llevábamos a los lados? Son depósitos extra de gasolina. Pues bien, esta mañana, mientras tensábamoa cadenas y cambiábamos el aceite me he dado cuenta de que la lata estaba abombada. Así que he abierto para ver la presión. Al desenroscar poco a poco ha empezado a salir gas a presión, vapor de la gasolina formado por el calor de estar al sol.

La primera lata ha silbado largo y tendido hasta que la presión se ha equilibrado, aunque daba yuyu saber que ese gas es extremadamente inflamable. Yo sólo pensaba por dios que no pase ningún chino fumando. Al abrir la segunda lata, lo mismo, silbido y olor a gas, cuando de repente la presión ha sido muy fuerte y el tapón ha saltado hasta a tomar por culo.

No puedo parar de pensar que en algún universo paralelo, Kali estaría muerto de la manera más estúpida al reventar por los aires dicho gas.

Ni que decir tiene que las latas se han quedado allí.

En otro orden de ciudad, más alegres, ya tenemos visado. Vamos a la frontera...

Wahaha

Seguimos esperando el visado. A las 3 pm, dicen. Espero que no haya más problemas...

[1 minute post] Día 5: Arena

Arena por todos lados. Arena que se lleva el viento, arena que moldea los caminos. Arena asaltando las carreteras, metiéndose en mi casco...

Arena con la que jugar, porque nuestro visado tiene que esperar hasta mañana, así que he propuesto hacer offroad para entrenar las pista de arena. Hoy no hemos podido cruzar la frontera, pero ha sido uno de los más divertidos que tengo memoria.

Especial dedicatoria a la gente que piensa que esta moto no vale nada más que para ciudad...
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Llegando a Erlian, la frontera con Mongolia

¡Somos unos monstruos!