Llévame de viaje

Dejar Vic Falls atrás nos llevó su esfuerzo. Estuve tentado de hacer un vuelo panorámico en helicóptero sobre las cataratas, pero decidimos dejarlo para otra ocasión y visitar el parque, que te da una experiencia más cercana. En cualquier caso se nos pasó más de medio día para salir de allí.

Algo más al Oeste de Victoria Falls / Livingstone la frontera natural llega a un curioso punto donde prácticamente confluyen 4 países: Zimbabwe, Zambia, Botswana y Namibia. Esta última, con su franja del Caprivi metiéndose tierra adentro con una curiosa forma de mástil de guitarra, llega por la orilla del Zambeze hasta apenas 200 metros de distancia de Zimbabwe, separado sólo por una franja donde Botswana tiene un ferry para cruzar a Zambia.


Esta zona, además de las espectaculares vistas del río, es hogar de una de las mayores concentraciones de elefantes de todo el continente. Por todos lados venimos viendo advertencias de cuidado con los elefantes, y truños del tamaño de un cabrito esparcidos por el suelo dando fe de que esto es una de sus sendas.

Los elefantes son unos bichos curiosos, como leí hace unos días en un aviso de un parque natural, “son MUY grandes, y lo saben”. Suelen ser majetes y van a lo suyo, nadie tiene mucha capacidad de meterse con ellos y ellos no tienen mayor interés en andar de grescas. Pero si te pones en su camino, tienen MUY mala hostia.

Llegando a la frontera de Botswana, apenas a unos 100 metros del edificio de aduanas, Mauro señaló a la izquierda mientras se paraba y sacaba la cámara. Y allí había un elefante, a un pedo de distancia de nosotros. Qué coño, no es uno, son dos. Tres. Doce. ¡La hostia! Una manada entera, con pequeñajos y enormes repartidos a partes iguales, andaba merodeando el borde de la carretera.

Empezamos a hacer fotos, siempre con el motor encendido y las manos listas para salir de allí escopetados. Los elefantes no lo parecen, pero pueden ser rápidos de cojones. Y si cargan, no se andan con chiquitas. Te cornean, te pisotean y te hacen papilla. En serio, un elefante cabreado es muy peligroso. Damos un par de vueltas buscando un mejor ángulo para tirar fotos, y en un momento dado nos separamos. Veo cómo los elefantes empiezan a menear las cabezas y no nos pierden de vista un instante. Mauro está más cerca del borde donde ellos están, pero a cambio su vía de escape es más corta que la mía. Desde mi posición veo un elefante enorme que baja ladera abajo con andares de muy pocos amigos, como dejando clarinete que está hasta los cojones de esta situación. Mauro no lo ve, tiene un árbol justo entre el elefante y él. Yo no sé cómo es un elefante cargando, pero este grandote viene con muy mala pinta y se acerca a donde Mauro está. Arranco y empiezo a pitar para llamar su atención, y de repente gira y sale de detrás del árbol, a unos 30 metros de Mauro. Yo ya voy a 80 pero Mauro está parado. Cuando lo ve reacciona a toda hostia y sale picando rueda. Yo paso junto al elefante malhumorado que me echa una mirada de odio diciendo ya está bien de tocar los huevos.

Nos ponemos a distancia prudencial y riéndonos de la situación y del susto vemos como toda la manada empieza a cruzar allí donde estábamos parados. A fin de cuentas sólo querían seguir su camino y éramos dos monos estorbando, eso era todo. Aquello no se acababa nunca, uno tras otro en lenta pero constante procesión, al menos 40 elefantes (perdí la cuenta tras ese número) pasaron al otro lado ajenos al mundo, a su bola. Los elefantes son unos bichos alucinantes.

Cuando por fin nos dejaron hueco para pasar cruzamos la frontera. Curiosamente en esta zona de África las fronteras son mucho más relajadas. Mucha menos gente, nada de buscavidas, todo muy limpito y muy fácil… Así da gusto. En un pispás estamos pisando el país número 10 del viaje.

La entrada en Botswana sigue el curso del río y nos lleva por carreteras perfectas hasta Kasane, la ciudad más cercana donde pararemos esta noche ya que hemos perdido mucho tiempo (aunque no es precisamente tiempo perdido) en las cataratas. Allí cumplimos el rito de conseguir una nueva tarjeta sim, que se ha convertido ya en algo así como un trofeo o prueba de cada país, y empezamos a buscar alojamiento. Botswana ya tiene precios de sudáfrica, y de hecho el lugar está atestado de sudafricanos porque allí son las vacaciones de invierno y todo el mundo viaja a los países que consideran civilizados, principalmente Botswana y Namibia (esta última aún considerada por muchos Sudáfrica, ya que sólo ganó su independencia en ¡¡1993!!). En cualquier caso nos cuesta encontrar algo asequible y terminamos en un cámping a tomar por saco de la ciudad. Poco antes hemos aprovechado a cenar en un indio que ofrece internet gratis a los clientes, y acumulábamos ya 4 países de fotos que subir. Como yonkis acabamos cerrando el restaurante y nos dejan quedarnos en la terraza chupando wifi.

Al día siguiente emprenderíamos el largo y aburrido camino hacia el sur. Botswana es básicamente, y salvo un par de regiones en el norte, un vasto desierto de arena, impracticable sobre dos ruedas. Las carreteras, básicamente 5 rutas principales, están perfectamente nuevas y son rectas infinitas. Incluso las secciones de obras tienen desvíos asfaltados que ya quisieran para sí las carreteras principales de Mozambique. Y las horas pasan infinitas en un aburrido continuo que no nos da nada nuevo a lo largo de tanto kilómetro.

Aquellos antiguos que decían que la tierra es plana seguramente habían nacido aquí. El horizonte es constante y perfectamente recto, sin nada de nada de nada en la lejanía. Incluso podemos ver a más de 5 kilómetros de distancia una manada de elefantes peregrinando. Tal es la magnitud de la planicie y de la ausencia de vegetación de esta zona.

Como conté en Zimbabwe, Botswana era hace millones de años un mar, un lago gigante, que se fue desecando poco a poco, haciendo más plano aún si cabe el terreno. La sequía extrema a la que el riguroso verano somete esta parcela de tierra hace que pocas cosas puedan sobrevivir aquí. Y que